Как утеплить правильно парилку


Утепление парилки изнутри: пошаговая инструкция теплоизоляции бани

Для внутренней обшивки утеплителя можно использовать вагонку исключительно из лиственных пород дерева (осина, липа, ольха).

Не знаете, как лучше утеплить баню изнутри? Разделив процесс на 5 этапов, вы без проблем решите данную задачу. Особое внимание советую уделить схемам и иллюстрациям, детально описывающим каждый шаг процесса.

Каким должен быть утеплитель для бани

Чтобы обеспечить хороший устойчивый жар, и уменьшить расход топлива для каждого протапливания бани, наружные стены, потолок и пол в парилке, нужно дополнительно утеплять.

Материалы для утепления парной должны обладать следующими свойствами:

  • Низкая теплопроводность. Коэффициент теплопередачи материалов для утепления стен и потолка в парилке должен быть не более 0,08 Вт/(м К). Для утепления пола можно использовать материалы с коэффициентом теплопередачи до 0,2 Вт/(м К);
  • Влагостойкость. Относительная влажность воздуха в парной может достигать 100%, поэтому утеплитель не должен разрушаться или терять свои свойства даже при длительном контакте с водой;
  • Механическая прочность. Материалы для утепления не должны деформироваться или разрушаться под воздействием внешней нагрузки;

За счет движения воздушных потоков в парилке происходит воздействие горячего воздуха на стены, пол и потолок.

  • Термостойкость. Воздух под потолком в парилке может прогреваться до +120 °C, а возле дымохода его температура может быть намного выше. Поэтому утеплитель не должен гореть или плавиться под воздействием высоких температур;
  • Паропроницаемость. Чтобы внутри утеплителя не скапливался конденсат, он должен свободно пропускать наружу водяные пары и воздух;
  • Химическая чистота и экологическая безопасность. При высокой температуре многие вещества могут испаряться в воздух. Поэтому в составе утеплителя не должно быть вредных и токсичных компонентов, а сам он должен быть изготовлен из экологически безопасных материалов;

Смесь глины и древесных опилок можно использовать только для наружного утепления чердака.

Для внутреннего утепления парилки своими руками недопустимо использовать органические материалы растительного происхождения (опилки, солому, жмых растений и пр.). Во-первых, они впитывают влагу, во-вторых, подвержены образованию гнили и плесени, и в третьих, могут стать пищей для насекомых и грызунов.

Этап 1: выбор теплоизоляционных материалов

Ниже в таблице я привел основные свойства теплоизоляционных материалов, которые подходят для утепления парной. Для каждого материала указана сфера его применения, а также описаны основные преимущества и недостатки.

Иллюстрация Характеристики материала
Базальтовая вата. Производится в виде гибких рулонов или жестких плит из расплавленных волокон базальтовых горных пород. Может иметь толщину от 20 до 100 мм.

Область применения: базальтовую вату применяют для утепления потолков и стен, а также для прохода дымоходной трубы через потолочное перекрытие.

Преимущества: Изделия из базальтовой ваты соответствуют экологическим требованиям к утеплителям, поэтому она может использоваться в парилке без каких либо ограничений.

Недостатки:

  • Рулоны и плиты имеют волокнистую мягкую структуру, из-за этого не обладают достаточной жесткостью;
  • Под нагрузкой они легко сминаются, поэтому ее нельзя использовать для утепления пола.
Фольгированная минеральная вата. Имеет такие же технические характеристики, однако отличается наличием слоя тонкой алюминиевой фольги с одной или с двух сторон утеплителя.

Область применения: фольгированную минвату можно использовать для тех же целей, что и обычную базальтовую вату.

Преимущества: Алюминиевая фольга на утеплителе выполняет сразу две функции:

  • Глянцевый зеркальный слой отражает инфракрасный спектр теплового излучения, поэтому такой материал лучше удерживает тепло;
  • Металлическая фольга не пропускает влагу и водяные пары. Это препятствует образованию конденсата внутри утеплителя.

Недостатки: более высокая стоимость.

Керамзит. Изготавливается в виде окатышей коричневого цвета с пористой внутренней структурой и плотной наружной поверхностью. Они имеют неправильную округлую форму с диаметром частиц от 5 до 30 мм.

Область применения: Окатыши используются в качестве сыпучего утеплителя для теплоизоляции полов и чердачных перекрытий.

Преимущества:

  • Невысокая цена;
  • Малый удельный вес:
  • Низкая степень водопоглощения;
  • Не горит, не плавится и может выдерживать высокую температуру;
  • Удобно использовать для засыпки в пустоты и скрытые полости.

Недостатки:

  • Не очень низкий коэффициент теплопроводности;
  • При намокании увеличивается вес материала.
Пенопласт. Производится из гранул вспененного полистирола, и продается в виде листов размером 1000х1000 мм и толщиной от 10 до 150 мм.

Область применения: Листы пенопласта используются для теплоизоляции пола или наружного утепления потолка в парной.

Преимущества:

  • Относительно невысокая стоимость;
  • Низкий коэффициент теплопередачи;
  • Небольшой удельный вес;
  • Абсолютно не пропускает воду и не впитывает влагу.

Недостатки:

  • Не пропускает воздух и водяные пары;
  • Допускается использовать при температуре не более 70 °C;
  • Плавится и горит. В процессе горения выделяет едкий удушливый дым.
ЭППС (экструдированный пенополистирол). Формуется в виде плит из расплавленной массы пенополистирола методом горячей экструзии. Толщина плиты может быть от 10 до 100 мм.

Область применения: Плиты ЭППС применяются для тех же целей, что и листы пенопласта.

Преимущества:

  • Обладает всеми положительными и отрицательными качествами пенопласта;
  • Отличается большей плотностью и может выдерживать большие нагрузки. По этой причине ЭППС более предпочтительно использовать для теплоизоляции пола.

Недостатки:

  • Стоит практически в два раза дороже пенопласта;
  • Имеет немного больший коэффициент теплопроводности.
Фольгированный полиэтилен. Рулонный утеплитель, продается под торговым наименованием «Пенофол». Состоит из вспененной полиэтиленовой пленки толщиной от 5 до 12 мм, которая с одной или двух сторон покрыта тонкой алюминиевой фольгой.

Область применения: «Пенофол» применяется для дополнительного утепления и гидроизоляции потолков и стен парилки изнутри.

Преимущества:

  • Относительно низкая стоимость;
  • Хорошие теплоизолирующие свойства;
  • Совершенно не пропускает воду и не поглощает влагу;
  • Отражает инфракрасное тепло.

Недостатки:

  • Не обладает дышащими свойствами;
  • Плавится и разрушается при температуре более 120 °C.
  • Во время плавления выделяет токсичный едкий дым.
Фольгированный картон. Изготавливается из плотного импрегнированного картона, покрытого с одной стороны глянцевой алюминиевой фольгой.

Картон обработан гидрофобным и антипиреновым составом, поэтому не размокает в воде и не горит.

Область применения: Применяется в качестве слоя пароизоляции и теплоотражающего экрана для сохранения инфракрасного лучистого тепла.

Преимущества:

  • Невысокая стоимость;
  • Малая толщина;
  • Не боится воды и не пропускает водяной пар;
  • Отражает инфракрасное тепловое излучение;
  • Может выдерживать высокие температуры, поэтому я советую использовать его в финских саунах.

Недостатки:

  • Не пропускает воздух;
  • Высокий коэффициент теплопередачи.

Я не рекомендую использовать в парной стеклянную вату. Во-первых, при намокании она частично утрачивает свои теплоизолирующие свойства. Во-вторых, при сдавливании она разрушается и не восстанавливает форму. И в третьих, мелкие частицы стекла при попадании на голое тело вызывают сильное раздражение кожи.

Этап 2: подготовка инструментов

Чтобы утеплить парную в бане, нужно подготовить несколько наборов инструментов и строительных материалов:

Иллюстрация Набор инструментов
Слесарные инструменты:
  • Два молотка: один средний и один большой;
  • Плоскогубцы или пассатижи;
  • Набор плоских и фигурных отверток;
  • Набор торцевых ключей;
  • Острый строительный нож;
  • Ножовка по металлу;
  • Ручная или электрическая дрель с набором сверл по дереву и по металлу.
Плотницкие инструменты:
  • Две ножовки по дереву: одна для продольного, и одна для поперечного распила древесины;
  • Набор плоских стамесок;
  • Деревянная или пластиковая киянка;
  • Небольшой плотницкий топор;
  • Ручной или электрический рубанок.
Измерительные инструменты:
  • Рулетка длиной 3-5 метров;
  • Две металлические линейки: одна длиной 1 м, а вторая — 20-25 см;
  • Деревянный или металлический угольник;
  • Строительный уровень;
  • Веревочный отвес.
Гидроизолирующие материалы:
  • Рубероид или другая битумная гидроизоляция в рулонах;
  • Строительная полиэтиленовая пленка толщиной не менее 0,1 мм;
  • Рулонная гидроизоляция для пола с самоклеящейся кромкой;
  • Паропроницаемая гидрозащитная мембрана.
Вспомогательные инструменты и материалы:
  • Мебельный или строительный степлер с набором стальных скоб длиной 12-20 мм;
  • Раскладная стремянка высотой 1-2 метра;
  • Металлизированный алюминиевый скотч;
  • Монтажная пена в баллонах;
  • Газовая горелка с баллоном газа.
Крепеж:
  • Пластиковые дюбели для крепления утеплителя (показаны на фото слева);
  • Гвозди строительные длиной 50-200 мм;
  • Саморезы по дереву длиной 32-100 мм;
  • Перфорированные металлические уголки и монтажные пластины.
Пиломатериалы:
  • Сухой сосновый брус сечением 60х60 мм;
  • Обрезная доска толщиной 25-30 мм, и шириной 120-200 мм;
  • Прямые сосновые рейки сечением 20х30 мм;
  • Доска вагонка для внутренней отделки (ольха, осина или липа).

Весь крепеж для утепления парной должен иметь снаружи антикоррозионное покрытие, а скобы для степлера я советую выбирать из нержавеющей стали.

Этап 3: теплоизоляция грунтового пола

Работы по утепления бани всегда нужно начинать с пола. Ниже представлена иллюстрированная инструкция, в которой описаны два способа утепления грунтовых полов в парной.

Теплоизоляция пола в парной при помощи керамзита:

Иллюстрация Описание работ
Отсыпка песчаной подушки. Перед началом работы все неровности грунта в пределах фундамента нужно засыпать толстым слоем песка:
  1. Для этого грунтовое основание надо очистить от строительного мусора, крупных камней и корней растений;
  2. Грунт немного смочить водой, и уплотнить при помощи ручной трамбовки или виброплиты;
  3. По всей площади помещения отсыпать песчаную подушку равномерным слоем толщиной 100-150 мм;
  4. Песок нужно разровнять, затем еще раз увлажнить и утрамбовать.
Монтаж гидроизоляции. Чтобы влага из грунта не проникала в утепление бани, на поверхность песчаной подушки нужно уложить слой гидроизоляции:
  1. Для этого можно использовать рубероид, толстую полиэтиленовую пленку или рулонную гидроизоляцию с самоклеящейся кромкой;
  2. Пленку нужно укладывать так, чтобы она с каждой стороны заходила на стены не менее чем на 200 мм;
  3. Стыки полиэтиленовой пленки надо с двух сторон проклеить широким скотчем.
Укладка рубероида:
  1. Если вы используете рубероид, то каждый следующий рулон должен ложиться с нахлестом на предыдущий, на 80-100 мм;
  2. Стыки полотнищ рубероида нужно сварить между собой при помощи газовой горелки.
Засыпка утеплителя:
  1. Окатыши керамзита нужно высыпать поверх гидроизоляции;
  2. После этого равномерно распределить их по всей площади пола;
  3. Для этого удобно использовать два направляющих профиля и деревянное или металлическое правило;
  4. Чтобы нормально утеплить парилку, толщина слоя керамзита должна быть не менее 200 мм.
Укладка армирующей сетки. Черновой пол в бане делается в виде армированной бетонной стяжки:
  1. На керамзит надо уложить металлическую армирующую сетку с размером ячейки 50х50 мм;
  2. Сетка должна быть приподнята над поверхностью керамзита на 15-20 мм;
  3. Края отдельных листов сетки нужно связать между собой мягкой стальной проволокой.
Заливка бетонной стяжки:
  1. Поверхность керамзита слегка смочить водой, и залить по всей площади жидким бетонным раствором;
  2. После этого ее нужно разровнять при помощи кельмы и правила;
  3. Толщина бетонной стяжки должна получиться около 50-80 мм;
  4. Готовую стяжку надо оставить в покое как минимум на одну неделю, до полного застывания раствора.

Утепление пола с использованием пенопласта:

Иллюстрация Описание работ
Подготовка грунтового основания. Подготовительные работы для укладки пенопласта выполняется точно так же, как и для засыпки керамзита.

Если стены в бане изготовлены из дерева (бревно или брус), то перед засыпкой песчаной подушки, по всему периметру парилки нужно установить вертикально листы пенопласта.

Они нужны для того, чтобы влажный песок не контактировал с деревом.

Гидроизоляция.

Несмотря на то, что пенопласт практически не впитывает влагу, между песчаной подушкой и утеплителем нужно также уложить слой гидроизоляции.

Монтаж утеплителя:
  • Листы пенопласта или ЭППС нужно уложить в один или два слоя на гидроизоляцию;
  • Во время укладки нужно следить, чтобы стыки листов не совпадали друг с другом;
  • Второй слой утеплителя нужно укладывать в разбежку так, чтобы верхняя и нижняя плита перекрывали друг друга;
  • Зазоры и щели между листами пенопласта заполнить монтажной пеной;
  • Для склеивания листов между собой можно также использовать монтажную пену или специальный клей для пенопласта.
Бетонная стяжка пола.

Укладку армирующей сетки и заливку бетонной стяжки по пенопласту нужно выполнять точно так же, как было описано выше.

После застывания раствора, выступающие листы пенопласта вдоль стен нужно подрезать острым ножом на одном уровне с черновым полом.

Чтобы уменьшить проникновение холода из моечного отделения или предбанника, парная в бане должна быть расположена немного выше, чем все остальные помещения. Для этого уровень чистового пола в парилке нужно поднять на 80-120 мм.

В отличие от жилых домов, которые всегда утепляются только снаружи, теплоизоляцию парилки нужно монтировать изнутри. Такой способ позволяет уменьшить образование конденсата, и не расходовать тепло от банной печи на прогревание стен.

Далее я расскажу, как утеплить парилку изнутри своими руками:

Иллюстрация Описание работ
Схема утепления стен. Утеплитель для стен в парилке имеет вид трехслойного пирога:
  • Ближе к стене расположен непосредственно утеплитель. Чаще всего это минеральная или базальтовая вата;
  • Второй слой – это гидроизоляция и теплоотражающий экран. Он нужен для того, чтобы отражать лучистое тепло, и чтобы водяной пар не проникал в утеплитель;
  • Третий слой – чистовая отделка. Доска вагонка также обладает теплоизолирующими свойствами, поэтому она служит не только для красоты.
Установка несущего каркаса. На нем будет держаться внутреннее утепление стен и доски чистовой отделки:
  1. Чтобы под утеплителем не образовалась плесень, все стены в парилке нужно обработать противогрибковым составом;
  2. Каркас изготавливается из деревянных брусков сечением 60х60 мм;
  3. Их надо установить вертикально вдоль каждой стенки на расстоянии 580-600 мм друг от друга;
  4. Для крепления брусков удобно использовать оцинкованные прямые подвесы для гипсокартонного профиля;
Монтаж утеплителя:
  1. Плиты минеральной ваты надо нарезать на куски такой ширины, чтобы они плотно входили между брусками несущего каркаса;
  2. Таким образом, нужно заполнить утеплителем все промежутки между вертикальными брусками;
  3. Каждую панель минваты закрепить к стене при помощи 4-5 пластиковых дюбелей;
  4. Если в процессе работы где-то появятся щели, то их нужно заполнить обрезками минеральной ваты.

Монтажную пену для устранения щелей в парилке использовать нельзя!

Крепление пароизоляции. Для гидроизоляции парной изнутри можно использовать «Пенофол» или фольгированный картон:
  1. Рулон фольгированного материала нужно развернуть горизонтально вдоль стен, и закрепить в нескольких местах к вертикальным брускам;
  2. Для крепления удобно использовать строительный или мебельный степлер;
  3. Пароизоляцию обязательно устанавливать фольгированной стороной внутрь помещения;
  4. После монтажа стыки полотнищ проклеить металлизированным алюминиевым скотчем.
Контр обрешетка и чистовая отделка. Между слоем пароизоляции и внутренней отделкой должен оставаться вентиляционный воздушный зазор шириной 20 мм.

Для этого под чистовую отделку монтируется контр обрешетка:

  1. Поверх фольгированного материала надо установить деревянные рейки сечением 30х20 мм;
  2. Их нужно закрепить горизонтально к брускам несущего каркаса, на расстоянии 400-600 мм одна от другой;
  3. К рейкам вертикально закрепить доску вагонку;
  4. Для крепления вагонки лучше всего подходят металлические кляймеры с антикоррозионным покрытием. Они позволяют сделать крепеж невидимым.

Все деревянные изделия для отделки бани изнутри нужно обработать антисептической пропиткой на водной основе. Она не должна содержать токсичных компонентов, поэтому при покупке нужно выбирать такие составы, которые специально предназначены для саун и бань.

Этап 5: утепление потолочного перекрытия

При строительстве сельских бань, чаще всего монтируются подшивные потолки. В основе такой конструкции лежат горизонтальные несущие балки, которые опираются двумя концами на внешние стены бани. Снизу к несущим балкам подшиваются доски чернового потолка.

Ниже я расскажу, как утеплить парилку в бане с подшивным потолком:

Иллюстрация Описание работ
Схема потолочного перекрытия. Утепление потолка обычно выполняется с двух сторон:
  • Изнутри парной монтируется пароизоляция, теплоотражающий экран и чистовая отделка;
  • Со стороны чердака укладывается паропроницаемая мембрана и непосредственно слой утеплителя.
Внутреннее утепление парной:
  1. Снизу к подшивным доскам чернового потолка, с помощью степлера закрепить гидроизоляцию «Пенофол»;
  2. Стыки полотнищ Пенофола проклеить алюминиевым скотчем;
  3. Снизу к доскам саморезами закрепить рейки контр обрешетки;
  4. По каркасу из контр реек смонтировать внутреннюю чистовую обшивку из доски вагонки.
Утепление чердачного перекрытия:
  1. Со стороны чердака по несущим балкам застелить паропроницаемую гидрозащитную мембрану;
  2. Полотнища мембраны нужно укладывать с перехлестом 100 мм друг на друга;
  3. В промежутки между несущими балками плотно без зазоров уложить плиты минеральной ваты;
  4. Поверх утеплителя положить еще один слой паропроницаемой мембраны, и закрепить его степлером к несущим балкам и по периметру стен.
Защита утеплителя. Минеральная вата очень мягкая, поэтому может смяться или разрушиться от внешнего воздействия.

Чтобы по чердаку можно было ходить, на несущие балки нужно уложить деревянный настил из нестроганых досок толщиной 25-30 мм.

Работы по утеплению и чистовой отделке бани можно выполнять только после того, как будут проложены электрические кабели и смонтированы все водопроводные и канализационные коммуникации

Заключение

Прочитав данное руководство, любой владелец загородного дома без особого труда сможет качественно утеплить парилку в собственной бане. Рекомендую к просмотру видео в этой статье, а если у вас возникнут вопросы, то я смогут на них ответить в комментариях.

загрузка...

otoplenie-gid.ru

Как самостоятельно утеплить парилку?

  • Дата: 19-03-2015
  • Просмотров: 138
  • Комментариев:
  • Рейтинг: 12

Оглавление: [скрыть]

  • Технология утепления во время строительства бани
  • Утепление парилки: особенности
  • Как нужно укладывать утепляющие материалы?
  • Пароизоляция: практические рекомендации

Перед строительством бани необходимо заранее продумать максимальное функционирование парилки. Без хорошей парной просто невозможно получить оздоровительный эффект, организм не получит расслабляющего состояния. В парной всегда наблюдается высокая температура, именно она дает лечебный эффект человеческому организму. Если не найти правильного решения, как утеплить парилку, хорошо попариться в такой бане не удастся.

Без качественного утепления парилки весь комфорт будет сведен на “нет”.

Когда в парной плохо держится тепло, придется ее длительное время нагревать. А когда тепло улетучивается сквозь стены, придется постоянно топить печку, что приведет к значительному расходу электроэнергии и топлива.

Если парная комната не имеет соответствующего утепления, в ней очень сложно проводить парные процедуры. При включенной печке начинается постепенный нагрев воздуха, однако он очень быстро охлаждается. Поэтому, чтобы получить банные процедуры, практически невозможно удержать соответствующую концентрацию пара. Следовательно, перед началом строительства бани, необходимо точно знать, как утеплить парилку.

Технология утепления во время строительства бани

Для того чтобы качественно выполнить утепление парилки бани, требуется во время строительства проводить утепление стен. Для этого можно собрать мох и тщательно его высушить.

Межвенцовый утеплитель из овечьей шерсти.

Наилучшим материалом будет:

Хорошо просушенный утеплитель плотно вставляют в зазоры между бревнами. Утеплять нужно все здание, каждое бревно. Начинают утеплять стены снизу, постепенно поднимаясь.

Однако мох имеет несколько отрицательных качеств, которые сказываются на качестве утепления парной. С течением времени он начинает пересыхать. С ним легко справляются мелкие грызуны, а если появится плесень и начнется процесс гниения, то все строение придет в негодность.

Поэтому мох в некоторых случаях заменяют войлоком. Однако в большинстве случаев стены утепляют специальной лентой, основой которой является джутовый утеплитель. В его состав входят только натуральные материалы:

Утепление парилки льноджутовыми волокнами намного лучше и качественнее, чем применение мха. Такие волокна имеют несколько характерных положительных качеств:

  • лента никогда не гниет;
  • длительный срок эксплуатации;
  • грызуны не атакуют ленту;
  • низкая стоимость;
  • сруб легко конопатить.

Чтобы проводить утепляющие работы, необходимо иметь следующие материалы и инструменты:

Джутовый межвенцовый утеплитель.

  • опилки;
  • шлак;
  • песок;
  • степлер строительный;
  • стекловату;
  • рубероид;
  • пароизоляционную пленку;
  • керамзит;
  • деревянные доски;
  • вагонку;
  • гвозди;
  • молоток;
  • нож.

Вернуться к оглавлению

Основным помещением бани является парилка. Как сделать правильное утепление парилки, всегда остается главным вопросом строителей. В этом помещении тепло и пар должны сохраняться длительное время. С этой целью парную с внутренней стороны утепляют специальными материалами. Как утеплить саму парилку, какие использовать материалы?

Профессионалы рекомендуют утепление делать ватными материалами. Отличным вариантом считается базальтовая вата. Все работы легко выполнить самостоятельно. Минеральная вата изготавливается из расплавленного базальта. Такой утеплитель не имеет токсических веществ, при нагреве – характерного запаха.

К сожалению, минеральная вата не дружит с высокой влажностью. Если в нее попадет вода, то конструкция становится тяжелее и перестает удерживать тепло. Минеральную вату лучше заменить стекловатой. Этот материал имеет свойства, аналогичные характеристикам стекла. Она изготавливается из битого стекла, остающегося на стекольных заводах. Такому материалу не страшна влажность, ее не нужно обклеивать пленкой.

Вернуться к оглавлению

Прежде всего необходимо сделать утепление потолка парной. Любое утепление конструкции всегда начинайте с верхней части. Все технологические работы выполняются в определенной последовательности:

Технология утепления стен.

  • предварительно потолок обивается деревянной обрешеткой;
  • в ниши кладется стекловата, причем дерево не должно быть закрыто полностью;
  • уложенную стекловату, поддерживают планки, которые прибиваются к брускам обрешетки;
  • утеплитель закрывается фольгой для дополнительной защиты от влаги и отражения тепла. Оставшиеся щели можно закрыть скотчем.

Чтобы утеплить потолок парной, используют вспененный полиэтилен. Он легко режется на нужные размеры и крепится к потолку. Вспененный полиэтилен совместно с ватой позволяет получить весьма добротную и надежную утепляющую конструкцию.

После утепления потолка, необходимо заняться утеплением стен. Технология аналогична утеплению потолка. Единственным отличием будет укладка утеплителя только горизонтально. Фольга должна иметь размеры, которые позволяли бы ей захватывать утепляющую поверхность. Таким образом, будет сохраняться тепло в парной.

Чтобы правильно утеплить парную, нужно выбрать подходящий материал, которым будут облицованы внутренние стены помещения. Для парной совершенно не годится пластмассовая вагонка. Когда наблюдается высокая температура, пластмасса начинает плавиться. В парной появится ядовитый запах.

Чтобы облицовывать стены, больше всего подходит вагонка, изготовленная из лиственницы. При нагревании, вагонка не выделяет токсичных веществ, она прекрасно себя чувствует во влажной среде.

На следующем этапе – утепление пола парной. Технологические операции проводятся в такой последовательности:

  • выравнивается грунт и кладется бетонная стяжка;
  • укладывается утеплитель;
  • его покрывают гидроизоляционной пленкой;
  • утепляющую конструкцию закрывает слоем бетона под небольшим углом;
  • закрепляют деревянные лаги.

Вернуться к оглавлению

Технология утепления потолка в бане.

Парильное помещение бани всегда отличается большим количеством пара. Нагретый воздух, может проникнуть в утеплитель и за счет высокой влажности вызвать его намокание.

Для утепления парной необходимо сделать пароизоляцию, которая не позволит образующемуся конденсату, повреждать теплоизоляционные материалы. Для пароизоляции используют:

  • пергамин;
  • рубероид;
  • пленку полиэтиленовую;
  • фольгу.

Какой из этих материалов лучше? Какой выбрать? Прекрасно задерживает влагу полиэтиленовая пленка, но она состоит из большого количества токсических веществ. Когда парилка начинает нагреваться, вещества испаряются и оказывают негативное влияние на организм.

Рубероид может при нагревании выделять ядовитые вещества.

Можно конечно, воспользоваться обыкновенным картоном, который предварительно пропитать олифой. Однако такая пароизоляция быстро испортится, она потребует замены.

Для пароизоляции парной лучше всего подходят материалы, имеющие алюминиевое покрытие. Приготовить листы фольги можно самостоятельно, чтобы потом закрыть ими утеплитель. Фольга способна выдержать очень высокую температуру, она не пропустит влагу, прекрасно отражает тепло. Утепляющие материалы, покрытые фольгой, прослужат очень долго.

http://youtu.be/7jhN5SJ6hHY

Теперь вы знаете, как правильно утеплить парилку, основные применяемые материалы и инструменты, этапы.

ostroymaterialah.ru

Утепление парилки бани изнутри своими руками

Утепление бани – дело серьезное. Сложно встретить человека, который бы не испытывал истинной радости заходя в парилку, где можно как следует прогреть кости.

Однако мало кто задумывается о том, что возможность вот так вот отдыхать и принимать паровые процедуры, реальна только из-за того, что хозяева парилки существенно поработали над ее утеплением.

Обычная деревянная баня, что нуждается в утеплении

Чтобы оборудовать качественное утепление бани, надо иметь специальные знания, которые мы сейчас и постараемся до вас донести.

1 Особенности строения

Уникальность бани в том, что будучи довольно хлипкой конструкцией (а парилку чаще всего создают из сборных конструкций без капитального фундамента), она тем не менее способна удерживать внутри себя тепло не хуже, а зачастую даже и лучше любого капитального дома.

Такая эффективность возможна благодаря утеплению парилки изнутри. Причем утеплению комплексному, то есть вам нужно будет заниматься своими руками теплоизоляцией стен, пола, потолка бани.

При этом важно учитывать, что помимо теплоизоляции бане нужна и очень качественная пароизоляция. В первую очередь это касается стен и потолка. Однако лучше пароизоляцией обработать все конструкции, включая и поверхность пола.

Использование минваты для утепления пола

Для несущих конструкций дома также понадобится качественная гидроизоляция. Здесь уже вопрос касается обустройства пола и стен и в меньшей мере потолка. При этом желательно комбинировать все эти защитные материалы, образуя своеобразный изоляционный пирог.

Только так можно быть уверенным, здание бани действительно качественно оборудовано и сможет выполнять свои основные функции.

Отметим, что важность внутренней теплоизоляции для парилки выше, чем утепление парилки снаружи. Это такая уникальная особенность бани, с которой другие здания практически не сталкиваются.

Дело в том, что внутри бани цель человека всегда остается одной – удержать максимальное количество пара и максимальную температуру в течение максимального времени.

Если утеплить баню снаружи, то весь этот пар и температура будет расходоваться на нагрев стен. В итоге лишняя энергия уйдет впустую, а пар и вовсе отложится в стенах, приводя к их гниению.

Внутреннее же утепление делает своеобразный защитный кокон и действует по принципу термоса. Однако это не значит, что наружное утепление для бани не требуется. Просто приоритет на него ставится меньший, да и схема работы там еще проще.

Все что вам будет необходимо, это своими руками утеплить стены от перепадов температур, при этом толщина утеплителя может быть довольно скромной. При этом утеплить баню изнутри гораздо важнее, чем рассматривать наружное утепление.к меню ↑

2 Теплоизоляция отдельных конструкций

Теперь обратимся конкретно к утеплению отдельных конструкций, а также подбору утеплителя. Если говорить о выборе утеплителя, то тут у вас есть довольно внушительный выбор.

Так, для того, бани чаще всего используется:

Минвата – это хороший утеплитель, но ее паропроницаемость и подверженность контакту с влагой делает ее не самым лучшим выбором в данной ситуации. В особенности мы не рекомендуем ее для отделки пола или потолка. Впрочем, решать вам.

Теплоизоляцию всегда скрывают слоем пароизоляции

Пенопласт и экструдированный пенополистирол используются намного чаще. И это можно легко объяснить. Пенопласт имеет почти те же свойства, что и минвата. Только он стоит дешевле, совершенно паронепроницаем и легко монтируется своими руками.

Единственный его недостаток – горючесть. Но у экструдированных моделей и он практически сведен на нет.

Пеноизол и пенополиуретан – утеплители на пенном основании. Их особенность в изначальной консистенции и способе нанесения. В отличие от минваты или пенополистирола, эти материалы в активном виде являют собой жидкую пену. Такая продукция — это весьма эффективная теплоизоляция бань и саун.

Их наносят на стены распылителем, а затем ждут, пока пена не наберет свой истинный объем и не обсохнет. Все представленные материалы также могут рассматриваться как утеплители для сауны.к меню ↑

2.1 Утепление стен

Теплоизоляция стен, как мы уже говорили, ведется в первую очередь. Здесь важно понимать, что именно на стены приходится основная нагрузка, поэтому ваша задача заключается в их основательной обработке.

Стены защищают теплоизоляционным пирогом с применением пароизоляции. В большинстве случаев пользуются каркасной моделью утепления. Это довольно удобно, ведь в случае необходимости каркас можно быстро разобрать, убрать поврежденный элемент и т.д. Подбор утеплителя для бани следует выполнять заранее.

С капитальной технологией монтажа на раствор все намного сложнее.

Этапы работы:

  1. Очищаем стену.
  2. Монтируем на нее направляющие каркаса.
  3. Настилаем гидроизоляционную пленку.
  4. Монтируем утеплитель.
  5. Настилаем поверх утеплителя пароизоляцию и теплоотражающую пленку.
  6. Набиваем обрешетку.
  7. Устанавливаем лицевую часть стены.

Использование такого количества изоляции для отделки стен совершенно оправдано. В частности, своеобразной новинкой при отделке стен считается использование фольгированной изоляции. Теплоизоляция бани своими руками подразумевает использование такого материала, наряду с остальными.

Ее задача заключается в отражении тепловых волн. Сама по себе фольгированная изоляция состоит из обычной промышленной фольги. Только в быту в качестве основания ее наносят на небольшой слой вспененного полиэтилена. В итоге получается довольно прочный и эффективный материал. Это основание — отличный утеплитель для стен бани.

Фольгированная теплоотражающая пленка

Фольга  отбивает основное тепловое излучение, направляя его обратно внутрь комнаты. Все что не смогла отбить фольга, отсекает утеплитель. В итоге поверхность стен остается полностью защищенной.

Плюс к этому, фольга является еще и отличной пароизоляцией, поэтому при обработке стен, пола или потолка ее можно использовать для обеих задач.

Важно понимать, что эффективность отражателей и пароизоляции во многом зависит от их монолитности. Поэтому фольгу нужно укладывать очень цельно, все стыки проклеивать фольгированным или алюминиевым скотчем.

При этом желательно раз в определенный период своими руками проверять состояние изоляционного материала и ремонтировать его в случае необходимости.к меню ↑

2.2 Утепление потолка

Потолок также утепляют своими руками, причем в деле обустройства пароизоляции его нужно защищать даже тщательнее, чем стены. А вот с гидроизоляцией все намного проще, чем с утеплением потолка в бане.

Такие решения легко объясняются с точки зрения физики. Теплый воздух всегда поднимается вверх, заменяя холодный, которому свойственно движение ближе к земле. В итоге основной объем пара и самая серьезная его концентрация всегда наблюдается под потолком.

Неудивительно, что к утеплению потолка привлекают столько внимания. По большому счету, процессы здесь практически те же самые, только утеплителя, возможно, потребуется больше, равно как и пароизоляции.

Этапы работы:

  1. Подготавливаем потолок, очищаем его, настилаем пленку из гидроизоляции.
  2. Монтируем каркас.
  3. Заполняем его утеплителем.
  4. При необходимости дополнительно фиксируем утеплитель дюбелями.
  5. Укладываем пароизоляционную пленку, заделываем все стыки скотчем из фольги.
  6. Монтируем обрешетку.
  7. Набиваем дощатый настил, вагонку или любые другие отделочные материалы.

Пароизоляцию следует проклеивать фольгированным скотчем

Как видите, все работы точно так же можно выполнить своими руками и довольно быстро.к меню ↑

2.3 Утепление пола

Утепление пола немного отличается от стандартного за счет нюансов самой конструкции. Во-первых, пароизоляция для пола хоть и нужна, но необходимость ее не столь сильна.

Другое дело – это обустройство гидроизоляции. Здесь приоритет смещается уже на нее. Холодных воздух возле пола содержит минимальное количество пара, а тот что в нем содержится, в большинстве случаев сразу же конденсируется и откладывается в виде воды.

Не будем забывать и про то, что баня – это место где люди своими руками проливают огромное количество воды, поэтому гидроизоляции здесь уделяют максимальное внимание.

Во-вторых, для утепления пола совершенно не подходит минеральная вата. А пенополистирол можно укладывать только в хорошо укрепленный и забитый досками каркас.

В крайнем случае его можно положить под стяжку, но такие решения не очень популярны. В бане они в большинстве случаев не используются.к меню ↑

2.4 Как утеплять парилку правильно (видео)

uteplimvse.ru

Утепление парилки изнутри – пошаговая инструкция

Утепление внутренней части парилки позволяет улучшить качество банно-оздоровительных процедур и сэкономить на оплате топлива для печи. Поэтому такие работы должен запланировать каждый владелец бани. И в этой статье мы рассмотрим пошаговую инструкцию, позволяющую обустроить внутреннее утепление своими собственными руками.

В первую очередь – швы между бревнами или брусом. Даже оцилиндрованное бревно пропускает на стыках воздух, который будет выхолаживать помещение и не даст прогреть парную до высокой температуры. Но эту работу выполняют во время строительства сруба.

В первую очередь в бане следует утеплить швы

После сборки сруба необходимо утеплить оконные и дверные проемы, поставив надежные и теплостойкие ограждающие конструкции на основе стеклопакетов и термостойких панелей. Ну а в финале выполняется утепление парилки изнутри. Причем эту работу можно разделить на три этапа:

  • Утепление пола, ведь баня стоит на промерзающем грунте, а одного только цоколя для ограждения помещения от мороза будет недостаточно.
  • Повышение теплостойкости потолка. В этой зоне скапливается весь жар, поэтому низкая теплостойкость чердачного перекрытия разрушит весь микроклимат бани.
  • Утепление стен. При строительстве утепляют только швы между бревнами. И это вполне достаточно для комфортного проживания в помещении, но совсем недостаточно для бани. В этом случае на стены придется набить дополнительный слой утеплителя.

Как видите, теплоизоляция бани – это далеко не очень легкая работа, но и ничего особо сложного в этом деле нет. Нужно только изучить технологию обустройства и подобрать правильный утеплитель.

Перед тем, как утеплить парилку, владелец бани должен подобрать правильный теплоизоляционный материал, ориентируясь на следующие рекомендации:

Во-первых, изолятор должен демонстрировать высокую останавливающую способность. Коэффициент передачи тепла не должен подниматься выше 0,2 Вт/(м К). И это только для напольного покрытия. А для утепления стен и потолка лучше использовать материал с коэффициентом 0,2 Вт/(м К).

Во-вторых, изолятор не должен реагировать на влагу. Особенно напольный материал. Для стен и потолка мы можем применить мембрану или отражатель, отсекающий влажность, но в случае с полом этот материал не пройдет.

В-третьих, у открытого (напольного) изолятора должна быть высока механическая прочность. По стенам и чердачному перекрытию особых требований нет. Тут характеристики материала можно повысит за счет внешней отделки.

В-четвертых, утепление парной предполагает постоянный контакт материала с областью высоких температур. Некоторым любителям удается накалить помещение до 100-120 градусов Цельсия, а 75-80 °C считается обычной температурой. Поэтому утеплитель не должен плавиться или загораться даже в случае длительного, многочасового пребывания в этом температурном диапазоне.

В-пятых, материал должен быть абсолютно нейтральным к организму человека. Выделение вредных веществ и провоцирование аллергических реакций исключается в принципе. В баню люди ходят за здоровьем, а не за новыми болячками.

В итоге, оптимальным вариантом утеплителя для поля следует признать гранулированный керамзит. Он не боится ни механической нагрузки, ни влаги. На стены и потолок лучше пустить обычную или фольгированную минеральную (базальтовую) вату. Она выдержит нагрев, а от влаги и возможного механического воздействия ее защитит слой отделки.

Пенопласт, пенополистирол, фольгированный полиэтилен для утепления парилки не подходят – они не выдерживают нагрева даже до 70 градусов Цельсия.

Ну а теперь, когда мы подобрали материалы, можно приступать к непосредственному утеплению парилки изнутри, предварительно изучив пошаговые инструкции для пола, потолка и стен.

Для этого нам придется сформировать по направлению от грунта многослойную конструкцию состоящую из гидроизоляции, теплоизоляции и отделки. Первый слой – гидроизоляция. Оформляется в виде полиэтиленовой пленки, которую укладывают на подготовленный грунт. Причем подготовка заключается на подсыпке слоя песка, толщиной от 15 сантиметров.

Второй слой – теплоизоляция. Формируется на основе подсыпки из керамзита. Толщина этого слоя обычно равна двойной толщине стен и колеблется в пределах от 30 до 40 сантиметров. Причем по завершению формирования слоя подсыпки мы должны выйти на уровень первого венца сруба бани.

Для теплоизоляции пола парилки отлично подойдет керамзит

Далее на керамзит  укладывают армирующую сетку с 20-сантиметровыми ячейками и заливают стяжку, используя песчано-цементный раствор с наполнителем. Оптимальная толщина стяжки – от 5 до 8 сантиметров. При этом по периметру пола, на уровне будущего плинтуса, надо набить гидроизоляционную юбку из фольги, предохраняющую бревна от контакта с бетоном.

Для финишной отделки теплостойкого пола используют кафельную плитку или доски, уложенные на обрешетку.

Для утепления потолка в парилке необходим совсем другой теплоизолятор – фольгированная минеральная вата. Она выдерживает нагрев до 700 градусов Цельсия и с легкостью перенесет обычную температуру в этой зоне парилки, которая не поднимается выше 160-180 °C.

Сам процесс отделки начинается с покрытия потолка грунтовкой-антисептиком, защищающей доски от грибка и плесени. Второй шаг – это набивка на потолок досок обрешетки, глубина которой должна равняться толщине утеплителя (обычно 10 сантиметров). Шаг укладки досок равняется ширине стандартной полосы минеральной ваты.

Фольгированной минеральной ватой утепляется потолок

Третий шаг – укладка утеплителя. После завершения сборки обрешетки пространство между досками заполняется минватой, укладываемой фольгой наружу (в сторону пола). А все стыки тщательно проклеиваются фольгированным скотчем. После завершения работ на потолке не должно оставаться щелей.

Финальный шаг – монтаж поверх обрешетки отделочной доски (вагонки) или фанерных панелей. Причем в этом случае необходимо вчитываться в описание спецификации к вагонке – варианты из сосны и ели и прочих смолянистых деревьев в этом случае не годятся. Идеальная вагонка для бани готовится из лиственных деревьев твердых сортов.

Обустройство вертикальной термоизоляции на стенах бани не требует применения дорогостоящей фольгированной минваты. В этом случае достаточно взять обычную минеральную вату и алюминиевую фольгу, которая послужит хорошим пароизолятором и экраном от высокой температуры.

Сам процесс укладки выглядит следующим образом:

  • Пропитываем стены антисептиком – он убережет сруб от гнили и грибка.
  • Набиваем на стены доски толщиной 3-4 сантиметра и шириной на 2-3 см больше, чем глубина утеплителя. Шаг размещения досок должен совпадать с шириной рулона минваты. В конце все доски обязательно пропитываются антисептиком.
  • Укладываем на сухие бревна (антисептик должен высохнуть) минеральную вату, заполняя пространства между досками.
  • Набиваем поверх обрешетки алюминиевую фольгу, раскатывая ее горизонтальными полосами снизу вверх. При этом верхняя полоса должна укладываться внахлест на нижнюю (2-3 сантиметров будет достаточно). А в качестве крепежа тут лучше использовать скобы (от степлера). Причем стыки лучше проклеить фольгированным скотчем.
  • Набиваем на доски планки толщиной 2 сантиметра, предварительно пропитанные антисептиком. Так вы сформируете контробрешетку. А в конце, поверх этих планок, монтируем лиственную вагонку.

Подобная схема позволяет собрать очень эффективную теплоизоляцию, защищенную от механических воздействий отделкой из вагонки. Поэтому по данной схеме отделаны практически все парилки.

obustroen.ru


Смотрите также