Как правильно положить металлочерепицу на крышу


Укладка металлочерепицы: инструкция шаг за шагом, видео, советы

Укладка металлочерепицы позволит соорудить надежную и долговечную кровлю для дома.

Рабочий процесс можно считать несложным даже для начинающего кровельщика, так как используемый материал отличается легким весом и удобством монтажа.

На данный момент все чаще отдается предпочтение строительным изделиям отечественного производства.

К примеру, среди кровельных материалов внимание потребителей завоевала металлочерепица Гранд Лайн.

Строительные изделия компании Гранд Лайн отличаются приемлемой ценовой категорией, высокими эксплуатационными характеристиками и разнообразием оттенков.

Используя кровельные материалы и доборные элементы Гранд Лайн, а также соблюдая правила укладки металлочерепицы, можно шаг за шагом возвести любой тип крыши – ломаную мансардную, простую двускатную, вальмовую или обычную четырехскатную.

Как отмечают специалисты, самым сложным моментом в кровельных работах считается монтаж каркаса обрешетки и укладка тепло- и гидроизоляции.

Надеемся, что немного облегчить строительный процесс позволит приведенная ниже пошаговая инструкция и видео материал по укладке металлочерепицы.

Видео:

Инструкция по укладке металлочерепицы

Чтобы укладка металлочерепицы своими руками на крышу дома прошла успешно, и был получен качественный результат, необходимо знать правильную последовательность действий.

Полная инструкция по монтажу металлочерепицы включает в себя более 10 пунктов работ, которые необходимо выполнить шаг за шагом:

  1. Вычисляются объемы требуемого материала (стропиловка, крепежные элементы, количество гидроизоляции, теплоизоляции и проч.);
  2. Проводится монтаж стропил и каркаса обрешетки;
  3. Устанавливается карнизная планка – для последующего обустройства водостоков;
  4. Монтируется лобовая доска, выполняется подшивка свесов крыши;
  5. Крепятся держатели под желоба водостоков;
  6. Осуществляется укладка слоя гидроизоляции. Вдоль стропил фиксируется контр-обрешетка;
  7. Чтобы придать конструкции крыши жесткость, монтируют дополнительные доски;
  8. Сооружается карнизная планка, обустраивается ендова;
  9. Проводят монтаж фартуков для дымоходов. Укладывают слой пароизоляции – рубероид. Так же в качестве пароизоляции может применяться не только рубероид, но и пергамин;
  10. Под стропиловку монтируют контр-планки, прокладывают теплоизоляцию;
  11. Монтируют металлочерепицу, проводят оформление мансардных и смотровых проемов;
  12. Осуществляют оформление верхней ендовы;
  13. Проводят монтаж примыкающих реек, фиксируют коньковый брус;
  14. Делают кровельное ограждение и сооружают переходные мостики;
  15. На крышу по периметру устанавливают водостоки.

Как рассчитать количество материала?

Металлическую черепицу производят в виде листов стали, их внешней вид имитирует уложенные внахлест маленькие фрагменты черепицы.

Существует полная и рабочая или полезная ширина листов, размеры полной величины превышают на 8-12 см размеры рабочей. Сказано это, чтобы при расчете материала данный факт был учтен.

По горизонтали нужное число листов позволяет определить следующая схема: длина листа кровельного материала делится на размер его рабочей ширины. Далее полученное число округляют в большую сторону.

Для будущей длины ряда из металлочерепицы берется такая схема: проводят измерение длины наклона крыши (от карнизной планки до конькового бруса), к полученному числу добавляют 15 см (величина перехлестов), плюсуют величину карнизного свеса.

Сегодня на рынке предлагается металлочерепица с длиной листов от 700 мм до 1200 мм.

Если появится необходимость, то размеры листов могут быть увеличены до 4000-4500 мм, что позволит их укладку сделать более удобной.

Места стыковых соединений листов между скатами выполняют так, чтобы при укладке металлочерепица перекрывала скосы.

Длину изделий подбирают, учитывая, чтобы срезанный край не ложился под ступеньку или волну листа.

Если для одного ряда будут уложены два листа, то нижний лист должен иметь длину на 15 см больше для организации нахлеста.

Особенности монтажа стропил под укладку металлочерепицы

Для сооружения стропиловки крыши применяют брусья 100х50 мм или 150х50 мм. Шаг между элементами стропиловки не должен превышать 900 мм и быть меньше 600 мм.

Если нужно увеличить шаг, то рекомендуется провести дополнительно монтаж брусьев на обрешетку, что исключит провисание листов металлочерепицы.

Для сооружения стропил и каркаса обрешетки берется только хорошо просушенная древесина, в противном случае под воздействием тепла дерево покрутит.

Кроме того, весь деревянный строительный материал обрабатывают антисептическими составами.

Грунтовка позволит уберечь древесину от гниения и продлит срок службы кровли.

Чтобы впоследствии стропильную систему не перекосило, определяют углы и длину скатов, затем подгоняют доски к нужным размерам.

После того как стропиловка смонтирована, устанавливают карнизную доску, за счет чего сооружение получает дополнительную прочность.

Следующий шаг – крепление лобовой доски, она также придает стропиловке жесткость, а фиксируются с помощью гвоздей к торцу стропиловки. Свесы крыши обшивают, используя вагонку или софиты.

В ходе сооружения стропиловки крыши, необходимо обеспечить вентиляцию под кровлей.

Если применяется неперфорированная подшивка, тогда придется в каждой стропильной доске проделать несколько отверстий. Затем обшивку грунтуют антисептическим составом и покрывают лаком.

Выполняя монтаж держателей под водостоки, крюки закрепляют на карнизной доске или стропилах.

Для этого в древесине предварительно проделывают пазы, куда устанавливаются ножки держателей, затем каждый из них отгибается и фиксируется саморезами.

В случае если порядок нарушен, и монтаж держателей проводится после укладки листов черепицы, их рекомендуется закрепить на лобовой доске.

Инструкция по установке кровельного пирога под металлочерепицу

Соорудить качественную крышу и произвести правильную укладку металлочерепицы невозможно без укладки прослоек гидроизоляции, теплоизоляционного и пароизоляционного материала.

Чтобы подготовить несущую конструкцию, под укладку финишного кровельного покрытия, проводят следующий ряд работ:

Пароизоляция

С внутренней стороны стропильной конструкции обустраивают пароизоляцию, в качестве нее обычно применяют рубероид. Функциональное назначение материала заключается в задерживании пара.

Рубероид становится преградой для влажного воздуха, поднимающегося из помещения на чердак, и не дает ему проникнуть в утеплитель.

Видео:

Если пропустить данный шаг, то конденсат будет оседать прямо на утеплителе, за счет чего теплоизоляция подвергнется гниению.

Так как рубероид на картонной основе быстро теряет свои технические свойства, строительный рынок предлагает его аналог, изготовленный на основе полиэстера.

Рубероид данного типа обладает хорошей эластичностью и более высокой устойчивостью к воздействию внешних факторов.

Теплоизоляция

После того как рубероид уложен, поверх него снаружи кровли кладут один или несколько слоев утеплителя. Количество слоев зависит от вида теплоизоляции и климата региона.

Утепление может проводиться и до того, как уложен рубероид, тогда монтаж утеплителя можно делать изнутри стропильной системы, что очень удобно.

В другом случае теплоизоляцию придется монтировать с наружной стороны крыши.

Гидроизоляция

Для построек, возведенных во вспомогательных целях, утеплитель применять необязательно. Но вот чтобы избежать протечек, придется позаботиться о гидроизоляции конструкции.

Пленка для гидроизоляции строительных элементов обладает свойством пропускать через себя пар наружу и не впускать влагу обратно.

Существующий гидроизоляционный материал разделяют на несколько видов: антиконденсатный, классический и диффузионный.

Первый тип гидроизоляции имеет ворсистую поверхность, которая собирает влагу и не дает ей стекать. Как только воздух становится сухим, влага испаряется. При ее обустройстве делают двухконтурную вентиляцию.

Для классического типа гидроизоляции при ее устройстве также предусматривают двухуровневую вентиляцию.

Видео:

Один зазор не менее 3-5 см делается между гидроизоляцией и металлочерепицей, второй – между утеплителем и слоем гидроизоляции.

Диффузионная пленка – ее устройство требует одноконтурной вентиляции, зазор в 3-5 см делают между влагозащитным слоем и черепицей. Пленку натягивают по утеплителю.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу

Технология укладки металлочерепицы предусматривает предварительный монтаж обрешетки поверх гидроизоляционного слоя.

Инструкция по установке обрешетки может отличаться, так как способ ее монтирования зависит от используемых кровельных изделий.

Способ монтирования каркаса обрешетки:

  • Делается контр-обрешетка – для ее изготовления применяют брус 30х50 мм, который закрепляют к стропильным ногам. Его назначение заключается в возможности организовать просветы между гидроизоляцией, обрешеткой и кровлей;
  • Далее с помощью досок или брусьев с сечением 50х50 мм или 60х60 мм делают каркас обрешетки. Монтаж осуществляет поверх контр-обрешетки и параллельно карнизной доске, шаг между ними зависит от размеров кровельных листов.

Соблюдая порядок работ, не стоит забывать об устройстве фартука вокруг вентиляционных и дымоходных труб.

Этот шаг необходим, чтобы обеспечить герметичность в месте, где размещены указанные элементы конструкции.

В первую очередь фартук оформляется с внутренней части конструкции, а после укладки металлочерепицы выполняется его наружное оформление.

Более детально ознакомиться с обустройством обрешетки под кровлю позволит следующий видео материал.

Видео:

Особенности укладки металлочерепицы

Укладку металлочерепицы на прямоугольной наклонной поверхности лучше начинать с нижнего края ската – это может быть левый угол.

Первый лист изделия наживляют на нижней планке стропильной конструкции.

Временное крепление позволит впоследствии подровнять этот лист, если возникнет несовпадение при укладке последующих изделий. Но лучше укладку первого листа выверить с использованием уровня.

Затем выполняется монтаж последующих листов внахлест. Порядок укладки всех рядов происходит от нижнего края к коньковому брусу.

Саморезы ввинчивают ниже на 1,5 см штамповочной линии, между волнами, в зонах, где присутствует брус обрешетки.

Осуществляя укладку с нижнего края ската, рекомендуется использовать самые длинные изделия, что позволит снизить общую нагрузку на крышу.

При этом не стоит оставлять карниз кровли открытым, так как с крыши прямо на него будет попадать дождевая вода. Чтобы этого избежать, достаточно будет выполнить спуск кровли на 40 мм вниз.

Дополнить вышеизложенный материал на тему укладки металлочерепицы позволит тематическое видео.

Видео:

stroyremned.ru

Как уложить металлочерепицу: инструкция от профессионалов

По окончанию устройства стропильной системы крыши актуальным становится вопрос о том, как уложить металлочерепицу. Для начала рекомендуется произвести контрольные обмеры скатов, поскольку в процессе постройки возможны незначительные отклонения от проектных значений.

Следует выполнить проверку на плоскостность и прямоугольность крыши замером диагоналей скатов. Несущественные дефекты в прямоугольности основания могут быть скрыты с торцов доборными элементами.

Основным размером, определяющим длину листов металлочерепицы, служит ширина ската (от карниза к коньку). Ее определяют с учетом свеса металлочерепичного листа с кровельного карниза на 40 мм.

Если ширина ската составляет более 6-7 м, листы разбивают на 2 или более куска, укладываемые внахлест 150 мм. Кровля из длинных листов будет иметь меньше стыков, однако работать с длинными листами менее удобно, чем с более короткими.

При суточных перепадах температуры на внутренней поверхности такой кровли образуется конденсат. Помимо этого, испарения, которые поднимаются из внутренних помещений жилища, под действием холодного воздуха подкровельного пространства преобразуются в воду.

Избыток влаги ведет к намоканию утеплителя и, как следствие, потере его теплотехнических характеристик, образованию наледи, промерзанию крыши, гниению обрешетки и стропил, сырости и плесени, порче отделки чердачных и внутренних помещений.

Чтобы избежать всего этого, перед тем, как положить металлочерепицу, укладывают теплоизоляцию достаточной толщины и защищают ее со стороны черепичного настила от конденсата при помощи пленки гидроизоляции, а со стороны помещений – при помощи пароизоляционной пленки.

Для удаления влаги из пространства под кровлей устраивают естественную вентиляцию таким образом, чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение воздуха к коньку от карниза.

С этой целью между гидроизоляцией и металлочерепицей с помощью контробрешетки и обрешетки устраивают вентиляционный зазор в высоту примерно 40-50 мм. При подшивке свесов кровли предусматривают щели в 50мм шириной, при этом в коньковом уплотнителе освобождают специальные отверстия.

Устройство гидроизоляции

При монтаже гидроизоляции используют специальные пленки мембранного типа, принцип действия которых заключается в препятствовании проникновению влаги в утеплитель со стороны кровельного настила и возможности пропускать в вентиляционный зазор влажный воздух из внутренних помещений.

Рулоны гидроизоляционной пленки горизонтально раскатывают по стропилам, начиная с карниза и обеспечивая провис в 20 мм. Полотнища укладывают внахлест 150мм.

Об устройстве утеплителя и пароизоляции мы упоминали в одних из наших предыдущих статей, поэтому сразу перейдем к устройству основания под металлочерепицу – обрешетке.

Монтаж обрешетки

Обрешетка под металлочерепицу

На вопрос о том, как правильно уложить металлочерепицу, можно с уверенностью заявить – при помощи качественной и надежной обрешетки. Правила установки обрешетки следующие:

  • Обрешетку выполняют из обработанных антисептиком брусьев примерно 50*50 мм сечением или досок сечением 32*100 мм.
  • Сперва поверх гидроизоляции к стропилам по их длине прибивают бруски контробрешетки 50*50 мм, после чего крепят к ним брусья (доски) обрешетки.
  • Первый от карниза брус обрешетки подбирают на 10-15 мм толще других.
  • Шаг от начала первого бруса обрешетки до середины второго должен равняться 300-350 мм в зависимости от типа черепицы.
  • Шаг по осям остальных брусьев устраивают равным 350-400 мм, опять же отталкиваясь от вида черепицы.
  • При расстоянии между стропилами свыше 1000 мм, применяют брусья большего сечения.
  • Вокруг мансардных окон, дымоходов, в ендовах и т.п., обрешетку делают сплошной.
  • С каждой стороны коньковой планки прибивают по два дополнительных бруса.
  • Торцевые планки приподымают выше общего уровня обрешетки на высоту волны (профиля) металлочерепицы.

Совет! Передвигайтесь по кровле из металлочерепицы строго в мягкой обуви, при этом наступая в прогиб волны. Кроме того, монтажник должен быть обеспечен средствами страховки и защиты.

Устройство ендов

Схема устройства кровельной ендовы

В местах внутренних стыков кровли к сплошной обрешетке прикрепляют при помощи саморезов планку нижней ендовы. Осуществляя стыковку планок, предусматривают нахлест в 100-150 мм в зависимости от того, каков угол наклона крыши.

Далее монтируют листы металлочерепицы, прошедшие соответствующую разметку и подрезку. Поверх стыка листов, который сам по себе имеет неприглядный внешний вид, укладывают декоративный элемент – планку верхней ендовы.

Установка металлочерепицы в местах примыканий

С целью обеспечения герметичности примыкания кровли из металлочерепицы к стенам на скате, печным трубам и т.п. элементам устраивают внутренний фартук:

  • Для его изготовления применяют нижние планки примыкания. Их прикладывают к стенкам вертикальной преграды и делают отметку на ней верхней кромки планки.
  • Далее пробивают штробу при помощи болгарки по намеченной линии. По завершению процесса удаляют пыль и промывают штробу водой.
  • Внутренний фартук начинают монтировать с нижней стенки преграды. Нижняя планка примыкания подлежит подрезанию по месту, монтируется и закрепляется саморезами.
  • Аналогичным образом фартук устанавливают на остальных стенках, при этом, не забывая предусматривать нахлесты порядка 150 мм для исключения возможности протечек.
  • Край планки, который вставлен в штробу, герметизируют, после чего под нижний край внутреннего фартука заводится галстук – плоский лист, который предназначен для отвода воды. Его направляют вниз до карниза кровли либо в ендову. Посредством плоскогубцев и молотка выполняют бортик по краю галстука.
  • Над галстуком и внутренним фартуком устанавливают металлочерепичные листы.
  • По окончанию монтажа покрытия кровли вокруг вертикальной преграды, приступают к выполнению и установке внешнего декоративного фартука, состоящего из верхних планок примыкания. Фартук монтируют аналогично внутреннему, однако его верхнюю кромку не заводят в штробу, укрепляя прямо к стене.

Устройство кровельного настила из листов металлочерепицы

Теперь рассмотрим, как правильно положить металлочерепицу:

Схема устройства примыкания кровли к стене

  • Первый лист покрытия выравнивают по торцу кровли и закрепляют у конька одним саморезом. Вынос листа при этом относительно карниза предусматривают равным 40 мм.
  • Следующий лист кладут внахлест на первый при монтаже кровли справа налево, либо подкладывают край второго листа под край первого при выполнении установки слева направо.
  • В верхней части нахлеста листы соединяют саморезами без крепления к обрешетке таким образом, чтобы они имели возможность поворачиваться вместе относительно самореза, который удерживает первый лист возле конька кровли.
  • Третий по счету лист укладывают по аналогии со вторым. Все 3 листа, которые скреплены между собой, подлежат выравниванию параллельно карнизу.

Совет! При наличии защитной пленки на приобретенной металлочерепице, ее в обязательном порядке необходимо снять.

  • Стыковку листов по длине (при необходимости) производят, укладывая сначала два крайних листа нижнего ряда, а после над ними два листа верхнего ряда. Соединение и выравнивание при этом выполняют по торцу крыши.
  • Низ листов металлочерепицы прикрепляют саморезами через одну волну в подошву волны. Последующие ряды саморезов ввинчивают в шахматном порядке через одну волну.
  • На боковом нахлесте листы черепицы скрепляют саморезами по гребням каждой из волн. На каждый квадратный метр кровли должно уходить по 6-8 саморезов.

Наиболее полная иллюстрация того, как положить металлочерепицу – видео, размещено в конце данной статьи.

Крепление дополнительных кровельных элементов

Страховка при работе на крыше

  • Держатели водосточного желоба устанавливают на нижнем брусе обрешетки согласно инструкции по монтажу, прилагаемой к элементам системы водостока. При креплении держателей следует учесть, что край желоба необходимо располагать на 25-30 мм ниже края кровельного настила. Это требуется для исключения повреждений желобов при сходе снежных пластов с крыши.
  • При устройстве водосточной системы с прямоугольным сечением вставляют и закрепляют желоб в держателях. Далее прикрепляют к обрешетке планку карнизного типа, причем нижним краем планки должен перекрываться край желоба. Подкровельная пленка гидроизоляции должна быть выведена поверх карнизной планки с целью обеспечения стока конденсата с пленки в водосточный желоб.
  • При устройстве системы водостока с круглым сечением вставляют и закрепляют желоб водостока в держателях, при этом заводя кромку желоба в фиксирующий выступ держателя. Прикрепляют к обрешетке планку карнизного типа так, чтобы ее нижним краем был перекрыт край желоба. Подкровельная пленка гидроизоляции выводится аналогичным образом, как и в предыдущем случае.
  • На торцах крыши осуществляют крепление торцевых планок. Их прикрепляют с шагом в 500-600 мм при помощи саморезов. Между планками предусматривают нахлест в 50 мм. По необходимости планки могут быть подрезаны.
  • Далее устраивают коньковые планки. Они бывают двух типов: круглого и плоского сечения. Установку коньковой планки круглого сечения начинают с крепления при помощи саморезов либо заклепок конусных или плоских заглушек по ее торцам (в зависимости от формы крыши). Для коньковой планки плоского сечения заглушки не используют.

На конек также должен быть уложен фигурный уплотнитель, на котором предварительно освобождают вентиляционные отверстия. Именно на него производят монтаж коньковой планки, которую затем закрепляют специальными саморезами 80 мм длиной на каждой второй волне металлочерепицы. Между планками конька выполняют нахлест в100 мм.

Установка кровельного ограждения

Схема монтажа коньковой планки

С целью обеспечения безопасного передвижения по крыше во время проведения обслуживания, на уровне карниза крепят вертикальную решетку ограждения кровли. Обрешетку под нее выполняют сплошной.

Опоры ограждения крепят посредством оцинкованных шурупов 8*60 в местах прогибов волн металлочерепицы сквозь прокладку из резины, лист кровли в опорный брус.

Опору регулируют в соответствии с углом наклона крыши. Шаг между опорами предусматривают в 900 мм. После фиксации опор на них навешивают ограждение. В точках сопряжения опор с секциями ограждения высверливают отверстия в верхней и нижней перекладине секции, а также в опоре.

Через данные отверстия осуществляют крепление секций к опорам при помощи болтов. Отверстия верхней перекладины глушат заглушками из полиэтилена, а по завершению монтажа точки сопряжения секций подлежат герметизации.

Установка снегодержателя

Чтобы избежать лавинных сходов снега с кровли, предусматривают монтаж специального снегодержателя:

  • Обрешетку под ним делают сплошной, при этом расстояние между кронштейнами, служащими опорами, предусматривают 1000 мм. Расстояние до концов снегодержателя составляет 500 мм.
  • Монтируют приспособление аналогично установке кровельного ограждения.
  • Снегодержатель устанавливают примерно в 350 мм от карниза кровли.
  • При ширине ската более 8 м устанавливают дополнительный снегодержатель. Помимо этого их монтаж обязателен над окнами мансардного типа.

Совет! В качестве более экономичного варианта может быть использована только планка снегодержателя, которую крепят через одну волну с помощью коньковых саморезов к обрешетке совместно с усиливающей планкой. Нижний край приспособления крепят к листам металлочерепицы обыкновенными саморезами.

Мы рассмотрели процесс становления кровельного настила из металлочерепицы в деталях. Если же вам необходимо более наглядное представление о выполнении данного вида работ, то вам сможет помочь тематическое видео: как положить металлочерепицу.

загрузка...

krovlyakryshi.ru

Как класть металлочерепицу: порядок укладки и крепления листов

Металлочерепица является уникальным кровельным материалом, при помощи которого можно создать красивое, прочное и долговременное покрытие.

Листы металлочерепицы несложно монтировать на крышу, и большинство застройщиков делают это сами. Экономя существенные суммы на монтаже.

Но, несмотря на относительную простоту монтажа, следует знать, основные правила крепления черепицы, и тогда она вам прослужит без ремонтов и замены очень долго.

Правила крепления

Для крепления к обрешетке листов металлочерепицы, используют специальный крепеж: саморезы кровельные 4,8 х 28 мм, окрашенные в цвет металлочерепицы.

Для обеспечения герметичности мест крепления под головку самореза укладывают прокладку из резины ЭПДМ. Перед тем, как непосредственно приступить к креплению листов, следует отрегулировать вращающий момент своего шуруповерта так, чтобы резиновая прокладка при окончательном прижатии слегка сжималась.

Саморез следует закручивать строго перпендикулярно доскам на обрешетке.

Если саморез будет закручен под любым углом, то не произойдет требуемого сжатия каучуковой прокладки и не произойдет герметизации.

Также не следует увеличивать вращающий момент шуруповерта, так как если прокладку сжать сильнее, чем требуется, срок ее службы сократится на порядок.

Кроме того, при высоком крутящем моменте саморез может непроизвольно провернуться в доске обрешетки и крепление ослабнет.

Степень сжатия при выполнении крепления следует контролировать постоянно!

Ведь саморез может попасть в более плотный слой древесины и если настройку шуруповерта не изменить, он до конца не закрутится.

Следует крутящий момент увеличить, до конца закрутить саморез и на шуруповерте восстановить ограничение.

Внимание!

Следует сразу же удалять при помощи мягкой щетки стружку, которая образуется при заворачивании саморезов.

Иначе можно легко поцарапать поверхность металлочерепицы.

Главное правило крепления к обрешетке листов металлочерепицы

При креплении листов металлочерепицы к обрешетке саморезы следует заворачивать в штатные места, которые располагаются ниже линии штамповки на 10-15 см между гребнями волн посередине.

Если шаговая обрешетка смонтирована правильно, то вы можете в любое штатное место без сомнений вкручивать саморез.

Поскольку доска под штатным местом есть гарантированно.

На этой доске металл лежит без зазора и после того, как будет закручен саморез, лист металлочерепицы к шаговой обрешетке будет прижат без деформации.

При этом саморезы на кровле практически не заметны, поскольку «прячутся» в тени, образованной ступенькой.

Шаговая обрешетка – это обрешетка, которая смонтирована из досок, имеющих одну ширину и толщину, расположенных друг от друга на одинаковом расстоянии.

Расстояние равняется шагу металлочерепицы.

Подконьковая и карнизная обрешетки могут устанавливаться с другим ритмом и изготавливаться из досок другого размера.

Лист металлочерепицы крепят в прогиб волны, там, где он прилегает плотно к обрешетке.

Нижние листы крепятся через волну к начальной обрешетке над ступенькой.

Листы к остальным обрешетинам крепятся как можно ближе к ступеньке снизу.

Листы металлочерепицы со стороны торцевой доски крепят в каждую волну.

Монтируем гидроизоляцию

Довольно часто приходится слышать от людей мнение, что под металлочерепицу не требуется гидроизоляция.

Это не так!

Еще как требуется!

Дело в том, что на внутренней стороне листов металлочерепицы от разницы температур на улице и внутри чердачного помещения образуется конденсат.

То есть материал «потеет».

И если не устроить гидроизоляцию, капли конденсата будут попадать на слой утеплителя.

Мало того, что влага попадет в помещение, так и от влажного утеплителя толку никакого.

Он эффективен в сухом состоянии.

Под металлочерепицу, как правило, в качестве гидроизоляции используется подкровельная паропроницаемая пленка.

Еще о гидроизоляции под металлочерепицу.

О расчете четырехскатной крыши дома по ссылке. Также расчет высоты крыши дома и расчет количества кровельного материала на крышу.

Как сделать забор из шифера здесь. Заборы из плоского и волнового шифера.

Она идеально подходит в качестве средства защиты пространства чердака или мансарды от талой и дождевой воды, грязи, пыли, и надежно защищает от проникновения внешней влаги в теплоизоляционный слой.

Благодаря тому, что в пленке имеется микроперфорация, она дает возможность свободно выйти наружу водяным парам, которые образуются внутри помещения.

Пленка является особым материалом, состоящим из трех слоев.

Прочность пленки обеспечивает армирующая плетенная полиэтиленовая решетка.

Гидроизоляцию под металлочерепицу укладывают так, чтобы под кровельным материалом могли проходить воздушные потоки от конька до карниза и выходить наружу через вентиляционные отверстия.

Так осуществляется вентиляция пространства.

Этапы укладки гидроизоляции:

  • пленка раскатывается от карниза до конька по горизонтали. Нахлест полотен пленки должен составлять 15 см.Обычно на пленке имеется соответствующая полоска, указывающая величину нахлеста;
  • крепится пленка к стропилам, лагам и другим компонентам при помощи гвоздей или строительного степлера. Для изолирования областей перехлеста используется клейкая лента;
  • раскатка гидроизоляции производится так, чтобы места нахлестов располагались на стропилах или лагах. Между стропилами обязательно устраивается провис пленки в 2 см.Это требуется для избегания чрезмерного натяжения пленки либо обрыва ее при наступлении очень низких температур.

Очень важно при укладке гидроизоляционной пленки не перепутать ее стороны.

Следует знать, что яркая сторона на ленточке — это сторона к покрытию.

Следует знать одно важное правило укладки пленки: как раскатали, так и уложили.

При развороте пленка может практически полностью утратить свои защитные свойства.

Галерея

Поэтапная инструкция укладки металлочерепицы

Укладка металлочерепицы проводиться в строгом порядке.

Изменять порядок выполнения работ запрещено!

Если, конечно, вас интересует качество кровли.

Состоит процесс монтажа металлочерепицы из нескольких этапов.

Этап №1

Подготовка к монтажу:

  • для выгрузки упаковки с металлочерепицей используются только мягкие стропы. Иначе можно повредить материал. Если вы будете выполнять монтаж не сейчас, а через некоторое время, то упаковку следует раскрыть, и листы материала переложить, прокладывая деревянные рейки между листами;
  • переносить листы металлочерепицы следует в вертикальном положении. Следует позаботиться о защите рук – края у листов острые.

Этап №2

Подготавливаем кровлю:

  • на этом этапе необходимо еще раз выполнить промеры скатов. Если длина диагоналей окажется разной, то следует исправить планиметрию кровли. Кстати, следует знать, что при помощи доборных элементов очень просто исправить перекосы с торцов.

Этап №3

Подготовка инструмента.

Для того чтобы смонтировать на крыше листы металлочерепицы, вам потребуются:

  • ножницы по металлу или ножовка;
  • дрель;
  • шуруповерт аккумуляторный;
  • саморезы.

Этап №4

Укладка гидроизоляции:

  • укладываем на стропила пленку в направлении снизу вверх;
  • крепим гидроизоляцию гвоздями вдоль стропил.

Этап №5

Устраиваем обрешетку.

Для устройства обрешетки используем доски, имеющие ширину 10 см:

  • при помощи гвоздей доски крепим ку стропилам. Шаг 350-400 мм;
  • к последней доске также гвоздями прибиваем планки карнизные.

Этап №6

Раскладываем и крепим листы.

На крыше двускатной монтаж начинается с левого торца.

На крыше шатровой – от самой высокой точки.

Если на листах есть защитная пленка, то ее следует снять.

Порядок монтажа:

  • устанавливаем и закрепляем к обрешетке первый лист;
  • второй лист укладываем таким образом, что нижние края двух листов находились на одной линии;
  • внахлест крепим лист саморезом;
  • так укладывается складка за складкой, скрепляя листы между собой саморезами. Не к обрешетке, а между собой!;
  • уложив 3 волны, крепим окончательно к обрешетке саморезами. На один квадратный метр листа используем 8 саморезов.

Этап №7. Монтируем торцевые планки.

  • торцевые планки закрепляем снизу вверх по фронтонам, накрывая торцы листов металлочерепицы. Крепим в деревянное основание крайней волны. Нахлест по длине – 100 мм.

Этап №8

Монтируем коньковые планки:

  • коньковые планки монтируются после того, как окончен монтаж всех кровельных листов. Закрепление планок производится в верхней точке каждой волны саморезом.

Этап №9

Монтируем ендовы:

  • выполняется сплошная обрешетка;
  • к обрешетке крепим гладкий лист, имеющий ширину не менее 1250 мм;
  • к гребню волны с нахлестом саморезами прикрепляем ендовы.

Этап №10

Монтируем снегозадержатели:

  • снегозадержатели устанавливаются от карниза на расстоянии 35 см;
  • на профиле крепится уголок под планку. Для этого берем длинный саморез;
  • к профильному листу прикрепляем нижний край планки стандартными саморезами в верхней точке каждой второй волны.

Этап №11. Крепим планки стыков и швов.

  • специальные планки крепим в тех местах, где листы примыкают к стенам. Крепятся планки сбоку и в верхней точке волны;
  • при помощи силиконового герметика дополнительно уплотняем место стыка.

Этап №12

Монтируем антенные выходы:

  • срезается верхушка антенного выхода, и он надевается на трубу;
  • при помощи киянки основанию придается форма кровли;
  • стыки промазываются силиконовым герметиком;
  • саморезами на кровле закрепляем антенный выход.

Этап №13

Монтируем элементы вентиляции:

  • в металлочерепице вырезается отверстие по шаблону;
  • элемент вентиляции при помощи саморезов закрепляется на черепице;
  • в проходной элемент вставляем выход и закрепляем саморезами.

Правила безопасности при монтаже

Любая работа успешна, когда она безопасна.

И монтаж металлочерепицы не исключение.

Следует помнить, что вы работаете на высоте.

Следовательно, надо себя обезопасить от падения. Первым делом следует подобрать обувь с мягкой резиновой подошвой.

Такая обувь никогда не соскользнет с поверхности.

Да и материал вы не повредите.

Наступать следует только в прогибы металлочерепицы.

Не помешает запастись монтажным поясом.

Все-таки вы работаете на высоте.

Часто встречающиеся ошибки при монтаже и как их избежать

При креплении листов металлочерепицы многие часто делают ошибки.

И таких типичных ошибок всего четыре.

Чтобы не допустить их, следует:

  • саморезы закручивать в любое место сектора ниже линии штамповки от гребня до наружного края;
  • стыковать листы по рядам на доске обрешетки. Закручивать саморезы следует в каждую волну;
  • по площади ската саморезы закручивать в каждую третью волну, равномерно продвигаясь к коньку от карниза, или со сдвигом вправо или влево на одну волну.

Для того чтобы защитить кровлю от воздействия ветровых нагрузок, их следует дополнительно закрепить:

  • листы при стыковке по волнам;
  • при стыковке по рядам;
  • по линии карниза к обрешетке;
  • по линии конька;
  • к обрешетке вдоль торцевых линий.

В принципе, технология укладки и крепления листов металлочерепицы сложностью не отличается.

Однако, следует придерживаться порядка монтажа и рекомендаций, которые дают производители материала.

Видео о том, как правильно класть металлочерепицу.

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Сергей Новожилов - эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Оцените статью: Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

proroofer.ru

Личный опыт устройства вальмовой четырехскатной крыши из металлочерепицы

Решая, каким материалом покрыть крышу своего строящегося дома, я выбрал металлочерепицу. На выбор повлияло несколько аспектов, среди которых решающими стали долговечность и высокие эстетические качества покрытия. Так как технология монтажа металлочерепицы показалась мне несложной, за работу я решил взяться сам, взяв двух товарищей на подсобку. На данный момент кровля уже готова. Сейчас хочу поделиться практическим опытом покрытия кровли металочерепицей. Думаю, он будет полезен тем, кому только предстоит это увлекательное мероприятие.

Исходные данные: готовая стропильная система вальмовой четырехскатной кровли с уклоном скатов в 30°. Чердак будет холодным, поэтому в планах кровельный пирог без утепления. Финишное покрытие кровли – финская металлочерепица Scandinavia.

Стропильная система крыши до начала кровельных работ

Итак, начнем.

Шаг 1. Закрепление гидроизоляционной пленки

Первый этап кровельных работ – укладка гидроизоляционной пленки поверх стропил. Ее главное предназначение заключается в изоляции подкровельного пространства от конденсата, который так или иначе будет образовываться под металлом. Без пленки капли влаги будут беспрепятственно стекать на пол и стены чердака. Или, что еще хуже, попадут в кровельный утеплитель (это актуально для теплых чердаков или мансард). При использовании качественной пленки, капли конденсата будут скапливаться на ней, а затем – стекать в водосточные желоба и выветриваться через вентиляционные зазоры в коньке.

Я решил в качестве гидроизоляции использовать дышащую мембрану Tyvek, ее мы укладывали справа-налево, начиная от карниза. При этом были испробованы несколько вариантов последовательности монтажа. Вначале мы действовали следующим образом: раскатывали рулон изоляции и по ходу крепили ее к стропилам. Это показалось удобным, но первый же лист, уложенный таким образом, оказался перекошен по отношению к карнизу. Пришлось все переделывать. Тогда мы поменяли стратегию и вначале закрепляли степлером края листа мембраны, а затем – фиксировали ее к каждой стропилине. В этом случае мембрана укладывается более ровно, без перекосов.

Следует знать, что пленку (любую, не только Tyvek) нельзя плотно натягивать на стропила, нужно оставлять небольшой провис. Как мне объяснили знающие люди, это делается для того, чтобы конденсату было проще стекать по пленке, а также для термокомпенсаций (зимой плотно натянутая пленка сжимается и может треснуть).

Допускать разрывов в гидроизоляционном полотне нельзя! Иначе в нем не будет никакого смысла: капли конденсата найдут дорожку на выход из пленки и будут просачиваться на чердак. Поэтому соседние листы рекомендовано стыковать с перехлестом в 10-15 см. Желательно также проклеить стыки строительным скотчем, что мы и сделали.

Мембрану уложили, доводя лист до конька, не обрезая. Соответственно, коньковые отверстия, необходимые для вентиляции, оказались перекрытыми пленкой. Но, так как Tyvek – материал дышащий, воздухообмену это не помешает. По-другому действуют, если используется не дышащая мембрана, а пароизоляция. Такую пленку не доводят до вершины конька на 7-10 см с каждой стороны, то есть режут лист до этого уровня.

Мембрана Tyvek укладывается поверх стропил и прижимается рейками контробрешетки

Шаг 2. Устройство контробрешетки

Задача следующего шага – организация вентиляционного зазора между пленкой и кровельным покрытием, путем устройства контробрешетки. Если проигнорировать этот аспект и уложить металлочерепицу непосредственно на гидроизоляцию, капли конденсата будут задерживаться на пленке и застревать под рейками обрешетки. А это, в свою очередь, рано или поздно приведет к гниению древесины. Не дело! Чтобы этого не произошло, изоляционную пленку дополнительно прижимают сверху брусками контробрешетки, которые набивают вдоль каждой стропилины (в нашем случае они расположены с шагом 825 мм).

Для контробрешетки мы использовали бруски, сечением 50х50 мм. В результате получился зазор в 50 мм, он позволит каплям конденсата свободно стекать по пленке, не задерживаясь на ней. Плюс дополнительное проветривание. Меньше, чем 50 мм зазор делать не рекомендуется. Больше – разрешено, но не целесообразно по расходу реек.

Шаг 3. Устройство обрешетки

Под металлочерепицу монтируют обычную шаговую обрешетку из досок или брусков. Для этих целей я приобрел доски с сечением 100х25 мм. По рекомендациям производителей металлочерепицы, первая доска обрешетки от карниза (по периметру крыши) должна быть выше остальных (рядовых досок) на 10-15 мм. Такой подъем требуется, чтобы нижние волны первого ряда металлочерепицы не просели вдоль карниза после фиксации саморезами. Кроме этого, на первую, карнизную доску, приходится основная нагрузка от снеговых осадков, она должна быть самой мощной. В нашем случае ее сечение – 100х40 мм.

Первую доску обрешетки мы закрепили ровно по стропилам. Следующую – на расстоянии 250 мм от первой. Последующие доски были выставлены с соблюдением шага 350 мм. Таким же образом смонтирована обрешетка на всех скатах.

Рейки обрешетки монтируют на кровлю с шагом волны выбранной металлочерепицы

Для формирования очертания карниза, мы прибили к торцам стропил лобовую доску, сечением 200х50 мм. Затем поверх первой доски обрешетки зафиксировали карнизную планку, служащую для защиты древесины от брызг.

Сформированный контур карниза

Шаг 4. Монтаж металлочерепицы

Закончив с подготовкой, мы приступили к самому главному – подъему и монтажу листов металлочерепицы на крыше. Для подъема пригодились две шестиметровые доски, установленные к стене плашмя. Предварительно их «рабочая» поверхность была остругана для улучшения скольжения металлочерепицы и предотвращения появление царапин на ней.

Монтаж металлочерепицы велся справо-налево, с перекрытием каждым последующим листом 1 волны предыдущего листа.

Первый ряд листов мы закрепили с выносом относительно первой доски обрешетки на 50 мм. Для крепежа использовали кровельные саморезы с гибкой прокладкой. Вдоль карниза и в местах нахлестов саморезы вкручивали в каждую волну, а в штатных местах (по рейкам обрешетки) – через волну. Таким образом, расход саморезов составил не меньше 6 шт. на 1м2 покрытия.

Металлочерепица монтируется на обрешетку с помощью кровельных саморезов

В процессе крепления саморезы можно вкручивать только в прогиб волны металлочерепицы. Рекомендованное место крепежа находится на 10-15 мм ниже штамповки («ступеньки») черепицы, по центру от гребней соседних волн. В этом случае шляпка самореза будет находиться в тени от возвышения «ступеньки» и это сделает ее почти незаметной. Также для маскировки кровельные саморезы окрашивают в различные цвета, под тон черепицы.

Штатные места для крепежа саморезов изменяются для первого ряда листов, возле карниза. К первой доске обрешетки (карнизной доске) лист металлочерепицы закрепляют выше «ступеньки» профиля, но так же в прогиб волны.

Важный момент: вкручивать саморез в рейку обрешетки до предела нельзя. Резиновая прокладка должна быть слегка сжата, но не деформирована по толщине. Саморезы располагают строго перпендикулярно обрешетке. Если был допущен уклон, крепление получится непрочным.

Для подрезки листов мы использовали электроножницы по металлу. Применять болгарку и иные абразивные инструменты для этих целей ни в коем случае нельзя. И вот почему: в месте среза будет повреждена оцинковка и полимерное покрытие, начнется коррозия, соответственно такой материал прослужит очень и очень ограниченное время. Даже производители металлочерепицы делают акцент на том, что дают гарантию только на тот раскроенный материал, рез которого осуществлялся ножницами по металлу.

Металлочерепицу не доводят до конька, оставляя небольшой зазор

Шаг 5. Формирование свесов и конька

На момент окончания укладки металлочерепицы, каркас свесов уже был полностью готов, оставалось только обшить их перфорированным сайдингом. Этот материал имеет отверстия на поверхности, которые дадут возможность проветривать подкровельное пространство и предотвратят скопление конденсата.

Обшивка свесов перфорированным сайдингом (софитами) позволит качественно проветривать подкровельное пространствоСвесы, зашитые софитами — вид снизу

Коньковые планки закрепили на коньках кровли. Отверстия под коньком ничем не перекрывались (кроме дышащей мембраны). Любой плотный барьер, будь-то монтажная пена или уплотнитель, будут служить препятствием свободному выходу влажных паров через конек кровли. Соответственно, будут созданы условия для конденсации влаги под кровлей, на чердаке. Нам этого не нужно, поэтому коньковые зазоры были оставлены открытыми.

Конек, перекрывающий стык скатов крыши

Шаг 6. Установка водосливного желоба

Для создания системы водослива мною были выбран металлический желоб. От пластикового, более дешевого, я отказался, ввиду его ненадежности. Во всяком случае, я решил, что такой желоб может не выдержать слой тающего снега весной и переломиться под его массой.

Желоб устанавливается на металлические кронштейны-крюки. Существует два вида этих крепежных элементов. Одни из них длинные, крепятся к стропилам, расположенным под обрешеткой. Другие – короткие, устанавливаются на лобовую доску. Мы использовали крюки второго типа, закрепив их по периметру кровли к лобовой доске с шагом 700 мм. На них навесили два стыкованных водосливных желоба для слива воды в разные стороны.

Закрепленные крючки и смонтированный на них водосливный желобВот такая получилась кровля из металлочерепицы!

На этом кровельные работы можно считать оконченными. На данный момент крыша выдержала несколько ливней, град и весеннее таяние снега – протечек нет, чердак сухой. Надеюсь, что мой опыт пригодиться тем, кто планирует строить крышу из металлочерепицы своими руками или хочет проконтролировать работу нанятой бригады кровельщиков.

Владимир

krovgid.com


Смотрите также