Как правильно сделать косу для травы


Как сделать косу для травы своими руками, схема, инструкция

Кошу давно, еще в годы оккупации помогал родителям. После изгнания фашистов работы в этой части прибавилось -нужно было заготавливать корм для своего и колхозного скота. А косцов на селе не хватало, война унесла многих. Трудились в поте лица. Утром для себя, а уже часов в 8-9 утра выходили на колхозные луга. Итак, косим. Я нарисовал эскиз основного инструмента косца. Длина черенка 1,8-2,2 м, в зависимости от роста работника. Материал — ель диаметром 4-5 см. После вырубки нужно снять кору: получается красивый оттенок. Срезаем сучья и после частичной сушки ровняем с помощью рашпиля по дереву. Нижний конец срезаем наискось под углом примерно 30° к оси черенка. В верхней части скоса делается сверлом или стамеской отверстие (или углубление) под шип косы. Металлическое кольцо — основная деталь крепления косы к косью (черенку). Став дачником, я изготавливаю его из выхлопной трубы. бы «Жигулей». Кольцо, как показано на рисунке, имеет небольшую конусность. Широкая поверхность — к косью, узкая соприкасается с клином. Его изготавливаю из дерева твердых пород (дуб, ясень, сирень и др.). Последняя деталь в моем варианте инструмента — ручка. Материал — дерево, хорошо поддающееся изгибу (дуб, липа, черемуха). Длина заготовки 35 см. Посередине, в зависимости от диаметра черенка, заборником делается вырез, благодаря которому ручка обхватывает косьё и прижимается к нему с помощью сжатия рычагов шнурком. Для обеспечения качества при изгибе ручку опускаем в кипяток — дерево распаривается и легко облегает заготовку. После изгибания рычаги ручки связываются шнуром, изделие высушивается, а затем обрабатывается, шлифуется. Надевать ручку на наконечник следует не разгибанием, а насаживанием до определенного места. Оно зависит от роста косца и равно расстоянию от земли до тазовой кости. При установке косы ее располагают носком на расстоянии от ручки, равном участку от низа косья до места нажима ручки (расстояние 4-5, см. рис.). У Михаила Ежова (постоянный читатель и автор «Дачи») показаны два варианта расположения косы при ее закреплении. В моей практике такого не было. Трава должна скашиваться во всех случаях, а не сбиваться. Надо уметь правильно держать косу и правильно совершать круговые движения. Замечу, что не все косцы эту операцию выполняют одинаково. Одни прижимают косу к земле, другие, наоборот, поддерживают ее. У одних при завершении хода срезания левая рука приподнимается кверху, другие придерживаются одинаковой высоты, как в начале захвата, так и при завершении. Это дает не только навык, но и положение косы по отношению к черенку. Итак, когда все приготовлено, как описано выше, закрепляются надежно коса и ручка. Жаль, что заводы-изготовители кос не отбивают их перед сдачей в продажу, передавая эти функции покупателям. Первое же начальное выполнение этой операции сложно и по силам далеко не всем, кто хочет освоить профессию косца. Если мой голос услышат производители кос, пусть помогут нам, дачникам, трудиться на своих участках. Важна изаточка. Промышленные предприятия и частные фирмы в изобилии поставляют в торговлю бруски с ручками и без них. Качество хорошее. В своей практике я не прибегал к смачиванию минташек как после войны, так и сейчас. Клепаю на наковальне пяткой молотка. Одна колодка для сидения, а вторая — для наковальни, последняя на 25-30 см выше первой. Ноги сжимаются и не позволяют колодке смещаться при ударах молотком. Левая рука удерживает косу и смещает ее после каждого удара то вперед, то назад. Отбиваемая таким образом лицовка получается ровной и гладкой. Толщина зависит от травы и местности, где будут выполняться работы. Заточка. Коса всегда должна быть готовой к работе. Ее после отбивания нужно хорошо заточить. Я это делаю после сборки инструмента. Затачиваем в 2-3 этапа. Сначала точится верхняя часть, при этом коса удерживается за носок, затем нижняя, потом делается 2-3 прохода по всей длине лезвия. Брусок нужно держать в плоскости лезвия косы, в противном случае можно заточить до заусенцев в ту или иную сторону. Правильно изготовленные детали косы и хорошо отбитое и заточенное лезвие — залог успешной работы с газонами, обочиной и другими участками, где требуется покос.

Закончив работу на газоне, хорошо помойте и высушите косу, в противном случае может появиться ржавчина.

схема косы

maja-dacha.ru

Ручная коса: основные составляющие и правила использования

Большинство людей, занятых сельскохозяйственной деятельностью, используют ручную косу. Она применяется для скашивания травы на сено, корма для животных, выравнивания газона.

Для безопасности и долгого служения необходимо знать, как правильно косить ручной косой и ухаживать за ней.

Устройство и основные составляющие

Ручная коса состоит из: ножа, косовища, рукоятки, клина и кольца. Знаете ли вы? Нож может издавать звук, напоминающий колокольный звон.

Полотно

Полотно — это длинное лезвие, загнутое к низу. Выполнено из инструментальной стали (У8, У7). Существует классификация в зависимости от длины ножа: 50 см — 5, 60 см — 6 см и до 9. Наиболее распространённая № 5. Состоит из: полотна, обушки, острия, носика, пятки и бородки. Отличить качественное лезвие у косы можно по следующим признакам:

  • отсутствие повреждений и неровностей;
  • одинаковая толщина лезвия;
  • глубокий звук при ударе;
  • хорошая упругость.

Ножи имеют и другое название — литовка или полотно.

Часто садоводам и огородникам приходится бороться с сорняками. Существует много приспособлений для механического удаления врагов культурных растений. Среди них - плоскорез Фокина. Плоскорезом можно срезать и выдергивать сорняки. Отметим, что этот ручной культиватор вполне по силам изготовить самостоятельно своими руками.

Косовище

Косовище, или косье, черенок, — это длинная деревянная основа ручной косы. Длина — 1,7 или 2 м. Должно быть без повреждений, упругим, ровным. Хорошим материалом является ствол ели на высоте 2 м. Для изготовления: удалить лишние элементы (сучки, кору), придать нужную форму, сушить в вертикальном положении, шлифуют, можно пропитать восковым раствором. Чтобы начать изготовление ручной косы для травы, необходимо знать, как насадить косу на косовище: сделать разрез под углом на конце и маленькое углубление для шипика пятки лезвия. Для кошения на неровной местности срез — 35 мм, на ровной — 10 мм.

Рукоятка

Для более удобного кошения существует рукоятка или лучок. Для крепления: вырезать в косовище квадрат, забить шип рукоятки, расклинивать его, можно усилить с помощью саморезов или шурупов. Различают неподвижные и регулируемые. Первые — устойчивые и надежные, вторые — более удобные, если использует много людей.

Клин

Клин — деревянное приспособление для крепления лезвия к косовищу. Изготавливают из сухих пород дерева. Важно, чтобы крепление было надежным, потому что от этого зависит целостность и безопасность.

Кольца

Кольца — второй элемент крепления ножа к черенку в виде болтового крепления. Используют вместе с клином. Выделяют узкие и широкие, с ключом и без ключа. Кольца с регулируемыми болтами называют «струбцинками».

Шпагат

Шпагат — это специальный вид крепкой нити. Необходим для регулируемой рукоятки. При изгибе им или проволокой связывают два конца лучка из гибкого вида дерева и закрепляют с помощью вырезанных на них выемок.

Виды кос

В зависимости от некоторых отличающихся деталей выделяют такие виды кос: литовка, горбуша и серпан.

Литовка

Литовка — наиболее распространённая ручная коса для травы. Имеет длинную, ровную, прямую рукоятку, косье, полотно, клин с кольцами.

Горбуша

Горбуша — с короткой изогнутой ручкой. Предназначена для кошения травы в очень неровных местностях и трудных местах, например, вокруг пенька и т. д. Недостаток — пользоваться нужно в согнутом состоянии.

Для выравнивания газона лучше всего подойдет газонокосилка. Существуют электрические и бензиновые модели, а в современных газонокосилках есть еще и функция мульчирования.

Серпан

Серпан — с коротким полотном (до 35 см). Используется для удаления твёрдых видов растений (кустов, зарослей). Состоит из полотна, удлинителя, черенка и гайки-барашка. Важно! Выбор косы должен зависеть от того, какие растения вы собираетесь косить. При неправильном использовании она быстро испортится, и не будет достигнут желаемый результат. Серпан в сложном виде безопасен для транспортировки.

Подготовка к работе

Существует несколько способов приготовления ручной косы для работы: заточка, отбивание и доводка расхлябанной поверхности, рассмотрим детальнее каждый из них.

Отбивание

Чтобы знать, как отбить косу в домашних условиях, давайте разберемся, что такое отбивание. Отбивание — это процесс обработки, отсечки лезвия специальным молотком с острым концом для утончения ножа по всей длине и появления режущих зазубренностей. Перед отбиванием нужно оставить лезвие в воде для потемнения, чтобы потом чётко видеть зону отсечки. Отбивание проводится в пятки полотна к носику. Новые обычно уже отсечены в месте производства, но отбить косу можно и своими руками.

Для удобства используют специальный стул с ножками разной высоты. Возле высокой ножки находится бабка. Приспособление для клепки кос называется бабка — узкая, маленькая наковальня. Изготовить ее можно в домашних условиях из напильника или материала твёрдостью от 57 HRC. Можно использовать косоотбой — усовершенствованная бабка, более легкая в использовании. Удары должны быть не сильные, по всей линии ножа.

Доводка расклепанной поверхности

Доводка лезвия производится с помощью бруска для подточки и мусата — специального стержня из метала для выравнивания ножа. Точить нужно только ту часть лезвия, которая светлее.

Заточка

Заточка производится перед отбивкой. Для этого используют мелкозернистый абразивный круг. Основные правила того, как наточить косу: охлаждать лезвие водой, вращать круг медленно. Заточка начинается с нижней стороны на 1,5-2 см.

Как косить?

Левой рукой взять косье выше ручки, правой — ручку, правой ногой вперед, левую немного назад. В таком положении совершать круговые махи справа налево. Туловище немного повернуть и наклонить вперед. Носик стоит немного поднимать вверх, чтобы трава срезалась ровно, и он не зарывался в землю. Важно! При кошении стоит соблюдать правила безопасности и быть крайне осторожными, поскольку это очень небезопасно! При кошении лезвие может повредиться, поэтому с собой стоит носить точильный брусок, стальной стержень.

Правила выбора косы

Выбор в первую очередь зависит от вида растений, которые нужно убрать. Для обычной травы — литовка, для гористой и неровной местности — горбуша, для твердых видов растений — серпан.

Чтобы выбрать качественную ручную косу, нужно обратить внимание на:

  1. Отсутствие повреждений любого из элементов (полотна, кольца).
  2. Косовище, нож должны быть гибкими.
  3. Крепление должно быть крепким.
  4. Нож при ударе должен издавать характерный глубокий звук.
Высоту косовища следует выбирать в соотношении к росту. Существует классификация по размеру ножа, № 5 — стандартная, «для дома», чем больше номер, тем больше область захвата, но тем она тяжелее и больше усилий надо прикладывать.

Уход и эксплуатация

Следует хранить ручную косу в месте, недоступном для детей, поскольку это очень опасно.

Знаете ли вы? Ручная коса в мифологии является атрибутом смерти. Чтобы коса служила долго, следует:

  1. Хранить в сухом месте, без попадания прямых солнечных лучей.
  2. Правильно выполнять заточку и отбивание.
  3. Следить за сохранностью крепления.
При выполнении этих простых правил инструмент прослужит многие годы.

Была ли эта статья полезна?

agronomu.com

Как самому сделать косу для травы

Для приведения в порядок участка нынче продается много всяких устройств. Прогресс — что тут скажешь. И это хорошо, но есть мнение, что одной техникой сыт не будешь. Что же еще нужно?

Хочу напомнить дорогим читателям о простой ручной косе-литовке, которой веками пользовались наши деды и прадеды для заготовки сена и просто скашивания травы. Уж очень шумные все эти современные мотокосы и триммеры! Да и таскать их, особенно по жаре, удовольствие сомнительное. К тому же густую жесткую траву они особо не жалуют. Ручной же косой работать намного приятнее и спортивнее (представьте: утренние трели соловья, влажный покос, ряды скошенных трав, тишина), при условии ее правильной настройки, конечно. Об этом и поговорим.

Литовка (так ее называют потому, что больше всего таких инструментов производили в XIX веке в г. Вильно) состоит из косовища (косо-вья), ручки-держателя (ее еще называют «лучком» за внешнее сходство с луком), лезвия-косы и системы ее крепления: клина и металлического кольца.

Как самому сделать косу

Косовище мастерю обычно из стройной елочки, длиной чуть больше моего роста. Почему именно это дерево? Да потому, что у него почти всегда прямой ствол, да и гибкостью оно отличается. На рабочем конце утолщенного камелька делаю наклонный срез с углублением под шипик косы (рис. 1). Шипик — это отгиб на пятке лезвия. Здесь нужно учесть то обстоятельство, что металлическое кольцо крепления косы должно быть подобрано по диаметру к концу косовища, клину и к ширине пяточной части лезвия. Это кольцо обычно отрезаю от трубы подходящего диаметра.

Как самому сделать косуЛучок-ручку выгибаю из гибких пород древесины: черемухи, ивы или свежесрезанной ветки дуба. После того как сниму кору с подобранной заготовки, я на пару часов опускаю ее в кипящую воду, куда добавляю немного нашатырного спирта и хозяйственного мыла. Все эти ухищрения нужны для того, чтобы заготовка стала более эластичной, тогда ее не только будет легче и удобнее изгибать, но она и принятую форму держать лучше станет. Потом вырезаю на ней площадку (рис. 2) -именно этим местом ручка-лучок будет огибать косовище и обжимать его. Чтобы она плотнее прилегала, внутри нее посередине нарезаю продольный узенький желобок, помогающий ровнее согнуть заготовку. Кстати, глубину выреза площадки делаю 5-6 мм. Еще раз опускаю заготовку в кипяток, а потом в распаренном виде загибаю ее вокруг косовища в необходимом месте, обматываю шпагатом и оставляю на просушку (рис. 3).

Перемещая впоследствии ручку-лучок по косовищу, я могу подстраивать косу под свой рост. Посадка косы на косовище (рис. 4) делается таким образом, чтобы радиус R1 был равен Ro, тогда захват косы будет равен нулю, и можно будет его регулировать положением рук и туловища. Посадку косы на косовище регулирую изначально уже на стадии пробивки отверстия под загиб-шипик на пятке косы. Лучше всего это делать, положив косовище и косу на землю. Чтобы не промахнуться с регулировкой.

Ну а затем наступает черед самой ответственной операции — клепание косы. Для чего это делается? Во-первых, оттягивается и выравнивается режущая кромка лезвия. Во-вторых, наклеп, производимый молотком, существенно улучшает физические свойства металла, делает его тверже и острее. И в-третьих, благодаря клепке коса служит дольше. Клепать желательно на железной «бабке» шириной до 5 мм. Ее можно сделать из старого напильника, вогнав его в деревянную колоду (рис. 5).Саму процедуру клепания я провожу так: ударяю узкой частью молотка по острию лезвия, придерживаясь расстояния не более 3-4 мм от края, чтобы не порвать режущую кромку и не изогнуть чрезмерным усердием саму косу волнами (такую испорченную косу в народе называют «лопотуха»). Обработку лезвия всегда делаю, начиная с пятки, и прохожу молотком до самого кончика. Повторяю процедуру три раза. Не тороплюсь, внимательно выбираю место и силу удара, контролируя остроту и ширину оттяжки, постоянно осматриваю ровность лезвия. Обычно на все про все у меня уходит 30-45 мин.

Многие дачники, купив ручную косу и не удосужившись поподробнее разузнать, как надо подготовить ее к работе, очень быстро разочаровываются в ней. Не раз слышал от людей, что таким инструментом косить -сущее наказание.

И не догадываются, бедняги, что без клепки даже точильный брусок ничем помочь не может! Он же обрабатывает самую кромку лезвия, а если оно само по себе неровное, то и вся эта работа впустую.

Теперь об этом самом бруске-оселке. Я пользуюсь только мелкозернистым. При заточке я рассчитываю его ход так, чтобы он захватывал только треть длины косы. Итак, несколько движений в первой трети косы с одной стороны, потом с другой, затем то же же самое во второй трети и в последней. За три захода затачиваю всю косу. Перед заточкой косу втыкаю в землю заостренным концом косовища и протираю пучком травы от прилипшей травы и грязи, чтобы брусок не скользил, а то невзначай и руку порезать можно.

published on udachnyesovety.ru according to the materials naha-dacha.ru

udachnyesovety.ru

Коса, устройство

Рисунок 1. Основные части косы 1 — нож (полотно) косы; 2 — косовище (ручка) косы; 3 — рукоятка косы; 4 — клин; 5 — кольца (крепление ножа и клина); 6 — шпагат.

Несмотря на внешне очень простое устройство, пожалуй, ни одно крестьянское орудие не требует такой тщательной наладки, как коса. Она должна быть лёгкой, острой и долго не тупиться. Она должна быть «прикладистой», то есть подобрана «по руке», по росту. Неспешное кошение хорошо подобранной и настроенной косой вовсе не трудно — всё происходит как бы само собой: вот был заросший лужок, а вот уже за вами лежат ровные валки скошенной травы.

Коса состоит всего из четырёх частей: самой косы (полотна или ножа), ручки (её называют по-разному — косьё, косовище и так далее), рукоятки и деталей крепления. Устройство косы:

Длина полотна косы подбирается по росту и физическим возможностям, поэтому они выпускались и выпускаются нескольких типоразмеров. Ранее длину ножа измеряли «руками» (одна «рука» равна ширине средней ладони и равна 10,24 миллиметра). Для этого последовательно правой и левой рукой охватывали нож, начиная с носика. Длина ножа как раз и равнялась числу полных «рук». Сейчас длину косы определяет её номер.  

Рисунок 2. Нож косы 1 — обушок; 2 — пятка; 3 — шипик; 4 — полотно; 5 — лезвие; 6 — остриё.

В продаже можно найти косы от № 5 до № 10 (соответственно, от «пятиручных» до «десятиручных»). Но, как мы говорили, искать надо тщательно: то, что в основном продаётся на строительных рынках, ниже всякой критики. Кроме того, ещё проблематичнее найти лезвие для левшей. В России практически единственным промышленным предприятием по выпуску кос является ОАО Артинский механический завод (Челябинск).

При выборе косы можно исходить из следующих ориентиров. Для обкашивания в саду, вокруг деревьев, где мало свободного пространства, наиболее подходящей будет коса № 5 или № 6. Для открытых пространств физически развитые мужчины берут косу № 8 или № 9, а женщины или пожилые люди — на номер меньше.

Покупая косу, особое внимание, разумеется, обращайте на её полотно. Хорошее полотно, взятое за пятку, при ударе о массивный деревянный предмет издаёт чистый протяжный звук высокого тона. Взяв нож за пятку, уприте носик (остриё) в твёрдый предмет и слегка надавите. Хороший нож при этом будет равномерно прогибаться, и после отпускания — принимать исходную форму.

Можно попробовать оценить качество ножа и обычным гвоздём из мягкой стали. Проведите им поперёк лезвия ножа. Если с гвоздя срезается стружка, то коса отлично закалена. Если же нет, то коса закалена плохо, и будет быстро тупиться.

Косовище ручки должно быть и прочным, и упругим одновременно. Для этих целей прекрасно подходит косовище, сделанное из молодой ели, диаметр ствола которого на высоте 100—150 миллиметров от шейки корня составляет 35—40 миллиметров. Со ствола удаляют кору, сучки. Ствол сушат в тени, затем шлифуют. Можно обжечь косовище паяльной лампой и пропитать раствором воска в скипидаре.

Конечная длина косовища в зависимости от роста должна быть в пределах 1 700—2 000 миллиметров. Его конец можно заострить, это удобно при точке косы в поле. Верхний конец косовища стёсывают под углом примерно 7–15° (точное значение этого угла — как раз один из секретов, постижимых лишь долгой практикой!) Затем стамеской выбирают аккуратное углубление под шипик. Из сухого твёрдого дерева (берёза, бук) изготавливают клин и закрепляют нож с помощью колец или специальных «струбцинок» — тех же колец, но снабжённых болтами для подтяжки соединения. Косые кольца с регулирующими болтами на рынках встречаются часто.

Очень важным элементом косы является рукоятка. Она может быть регулируемой (что удобнее) или неподвижной. Неподвижная рукоятка надёжнее в смысле крепления, но неудобна, если косой пользуются разные люди. Для закрепления неподвижной рукоятки (её можно сделать из любой древесины и тщательно обработать) в косовище стамеской выбирается прямоугольное или квадратное отверстие. Соответственно, на рукоятке делается шип. Рукоятку шипом забивают в отверстие и шип расклинивают. Дополнительно его соединение можно усилить шурупами или саморезами.

Важно отметить, что обычно плоскости, в которой находятся рукоятка и нож должны составлять некоторый угол. Этот угол, индивидуальный для каждого косца, и есть второй важный секрет, который также постигается в процессе длительного кошения (обычно для правшей ручка наклоняется на 30—45° вправо от плоскости ножа). Поэтому удобнее и гораздо быстрее изготовить регулируемую ручку старым проверенным способом.

Регулируемую ручку проще всего изготовить из свежесрезанной ветки (ива, черёмуха) длиной 350—400 миллиметров и диаметром 25—30 миллиметров. Длина выемки (в среднем это 80 миллиметров) определяется диаметром косовища, а глубина — несколько меньше половины диаметра заготовки. В вырезанном участке выбирают желобок, который предотвратит поломку заготовки при её огибании вокруг косовища. Обогнув заготовку рукоятки, её концы сильно стягивают прочной бечёвкой или капроновой нитью. Для предотвращения скольжения под рукоятку можно подложить лист тонкой резины (например, вырезать из старой велокамеры)

Рисунок 3. Изготовление рукоятки косы 1 — канавка под шпагат; 2 — желобок в вырезе; 3 — боковина выреза.

Что касается имеющихся в продаже рукояток, то, на наш взгляд, они не стоят внимания. По разным причинам, главная из которых та, что продаваемые изделия крайне ненадёжны. А коли рукоятка постоянно ёрзает по косовищу, работы не будет. Только измучаетесь и проклянёте инструмент.

Про то, как отбить косу и не только…

Подготовить косу к работе — значит, заточить полотно, отбить лезвие, посадить нож на косовище и отрегулировать косу. Любая неверно выполненная операция приведёт к тому, что кошение превратится в тяжкий и безрезультативный труд, отбивающий всякую охоту ещё раз брать косу в руки.

Собираясь всё-таки освоить искусство кошения косой, не покупайте уже собранных инструментов, ограничьтесь покупкой лезвия и крепежа, а всё остальное сделайте самостоятельно, это вовсе не так трудно, как кажется!

Проведя небольшое исследование на стоительных рынках Москвы и Подмосковья, мы установили, что ножи Артинского механического завода очень неплохого качества в продаже есть (в основном это ножи пятого и шестого номеров, то есть самые ходовые). Стоят они порядка 150–300 рублей.

Купив нож, его необходимо заточить с нижней (или внутренней) стороны. Делать это надо либо на низкооборотном электроточиле (чтобы не пережечь сталь), либо напильником с мелкой насечкой. Точить надо на ширину 15–20 миллиметров. Затачивать лезвие необходимо до появления тонкой бородки, или заусенца, на лезвии. Его снимают абразивным бруском. Можно заточить нож на половину толщины, а дальше отбить её.

Отбивка косы — не менее важный процесс, чем заточка. Смысл отбивки заключается в том, что по всей длине лезвия его утоньшают, при этом упрочняя метал в зоне режущей кромки. Отбитая коса легко и без пропусков срезает траву, долго не тупится. Поговорим сейчас о том, как отбить косу.  

Отбивают нож косы с лицевой (или внешней) стороны на ширину 1,5–2,0 миллиметра (не более трёх). В настоящее время на рынках есть удобный и дешёвый прибор-косоотбойник (в продаже замечено несколько моделей стоимостью от 60 до 200 рублей. По принципу действия они все одинаковы, и различаются лишь деталями). Пользоваться им просто (см. рисунок 1). Заострённая часть вбивается в неподвижный предмет (полено, бревно). Нож косы вставляется горизонтально, режущей кромкой в прямоугольную прорезь внешней стороной вверх. А по подпружиненной части производятся удары молотком весом 400–600 граммов.

Работать с косоотбойником может практически неподготовленный человек, ведь прорезь позволяет точно и на нужную длину установить необходимую для обработки часть лезвия. Отбивку начинают с пятки лезвия, постепенно передвигаясь к острию. После отбивки лезвие должно стать тонким, но не иметь волнистости. У правильно отбитой косы режущая часть ножа после отбивки должна иметь еле заметный желобок и реагировать на усилие ногтя пальца, то есть поддаваться нажиму ногтя (незначительно изгибаться) и сейчас же возвращаться в исходное положение. Перед насадкой ножа косовище ставят в вертикальное положение (заострённым концом вверх) и на уровне пупка косца на косовище делают метку (здесь будет крепиться ручка). Затем нижний конец косовища стесывают так, чтобы подъём лезвия полотна в разрезе по средней части ножа составлял 10–20 миллиметров для косьбы на ровном лугу и 25–35 миллимтеров — для местности с кочками, ухабами, оврагами (для обычного дачного участка рекомендуем остановиться на цифре 20–22 миллиметра).

secretdachi.ru


Смотрите также